Vorstellung: Uniquefire UF-1200 SSC P7C-SX0

Gelegenheisuser

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Hier kann man sie für $46,50 shipped kaufen.

Vorab fasse ich es aus meiner Sicht kurz zusammen: Viel Licht für wenig Geld.

Nach dem Auspacken stellte ich fest, dass der Transport einige Blessuren an der Oberfläche hinterlassen hat. Es scheint sich nicht um eine hochwertige Oberfläche zu handeln. Beim Einlegen der beiden geladenen protected 18650 stellte ich fest, dass diese ca. 5 mm aus der Lampe ragen. Hierdurch ist ein Zuschrauben nicht komlett möglich. Alte unprotected Notebookakkus passen allerdings exakt hinein und schliessen plan mit dem Batterierohr ab.

Sowohl der Lampenkopf als auch die beiden Batterierohre sind mit jeweils zwei O-Ringen versehen.

Die Lampe hat zwei Modi high -> middle. Wobei mir eine low-Stufe lieber wäre. Gefühlt hat die zweite Stufe etwa die Hälfte der Leuchtstärke. Auf kurze Entfernung ist ein Kreuz klar erkennbar. Beim Ausleuchten des Gartens meines Nachbarn ist das aber nicht aufgefallen. Ebensowenig beim Erhellen der umliegenden Dächer.

Die Lampe lässt sich problemlos zerlegen. Sie besteht erstmal aus den bekannten drei Teilen Kopf, Batterierohr, Schalter. Zusätzlich ist eine Batterierohrverlängerung aufgeschraubt, wodurch die Verwendung von 2 x 18650 ermöglicht wird.

Der Kopf lässt sich ohne große Probleme weiter zerlegen. Durch Abschrauben des Bezel Ringes kommt man an die Glasscheibe, danach an die Dichtung und dann an den Reflektor. Dieser saß nicht fest, sondern war etwa eine Umdrehung gelöst. Nach dem Herausdrehen des Reflektors kann man aus diesem widerum den Einsatz herausdrehen, in den der Treiber und der LED Emitter befestigt sind.

Der Treiber ist erwartungsgemäß nicht besonders sauber eingearbeitet. Die LED, die übrigens gut zentriert ist, hingegen ist meiner Meinung nach ganz gut verarbeitet. Insgesamt fanden sich aber in der ganzen Lampe hier und da kleine Produktionsrückstände. Auf der LED-Linse waren Rückstände von Fett oder zähem Kleber, was sich aber problemlos entfernen lies. Auch der Reflektor war stellenweise nicht ganz frei von einem leichten Schmierfilm.

Nachfolgend noch ein paar Fotos, die das eine oder andere an offenen Fragen vielleicht beantworten werden.
 

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Das ist eine Cree MC-E und keine P7. wobei mich das nicht stören würde.
Beim Blick auf die Pill mache ich mir eher um die Wärmeableitung sorgen.

Danke für die Vorstellung.
 
Nachdem du die Lampe jetzt in den Händen halten kannst, kaufen oder lieber Finger davon?? :confused:
Hast du evtl die Gelegenheit ein paar Beamshots zu machen? Direkte Vergleiche mit ähnlich starken Lampen sind immer gerne gesehen :super:
 
@Palladin: Wieso machst Du Dir Sorgen um die Wärmeabfuhr? Der thermische Kontakt besteht über das Feingewinde zum Rest des Gehäuses. Alles aus Alu. Ich sehe da erstmal kein Problem, habe es aber auch noch nicht getestet.

@Minifahrer: Ich habe leider keine vergleichbare Lampe. Daher machen Beamshots wenig Sinn. Auch fehlt mir eine entsprechende Fläche, die ich zum Vergleich anleuchten könnte. Was mir gestern Abend aufgefallen ist, ist dass das Donuthole in der Mitte auch in grösserer Entfernung klar zu sehen ist. Trotzdem finde ich die Lampe gut und werde sie auch behalten. Preis/Leistungsmäßig ist sie meines Erachtens eine Empfehlung wert. Alleine die LED kostet schon rund 50% des Kaufpreises.

Heinz schlug vor, 18650 von AW zu ordern. Wo kann man diese preiswert bekommen? Alternativ wäre ich auch mit unprotected von KD oder DX zufrieden. Welche wären da zu empfehlen?
 
@Gelegenheisuser,

auch für mich sieht es so aus, als ob im Head kein Feingewinde wäre, aber das kannst du besser beurteilen.

Mit Gewinde sollte das Heatsinking funktionieren und als Tuning würde ich noch Silberwärmeleitpaste in die Gewinde der Pill, zwischen Reflektorgewinde und Head, sowie zwischen Head und Body einbringen.
Allerdings erst, wenn alle sonstigen Optimierungen abgeschlossen sind, da die Silberpaste immer gut für Sauerei ist...


Unprotected LIR würde ich bei Reihenschaltung nicht verwenden.
Einerseits kann es zu reverse Ladung kommen, andererseits wird das Entladeende nicht deutlich erkennbar sein und den Akkus droht ständig Tiefentladung.

Die Pill ist genügend lang, um den Treiber tiefer zu legen. Damit lässt sich Länge für protected 18650er gewinnen.
Eine Überarbeitung des Treibers und speziell seiner Lötung scheint mir sowieso angesagt, weil das original unterirdisch aussieht.

Schaue auch mal in die Tailcap.
Bei manchen Konstruktionen sind dort Messingstößel und Distanzringe, die sich entfernen lassen.
Ein Bild der Innereien wäre informativ und hilfreich.


Für das Kreuz und den Donut im Beam habe ich bei meinen Ultrafire C2 eine Lösung gefunden:
Das Plateau im Reflektor wird entfernt und der Fokus leicht verändert.
Der Beam ist jetzt praktisch frei von Kreuz und Donut.

Den Messingring über dem Emitter der UF-1200 würde ich probeweise weg lassen, da er Abschattung bewirken kann.


Heinz


Original/modifiziert mit MC-E/modifiziert mit SSC-P7
c2relektorf1ra.jpg
 
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@Palladin: Wieso machst Du Dir Sorgen um die Wärmeabfuhr? Der thermische Kontakt besteht über das Feingewinde zum Rest des Gehäuses. Alles aus Alu.

Alles in Allem ist ja grundsätzlich reichlich Masse bzw. Fläche zur Wärmeableitung vorhanden. Aaaber:

Das Alunäpfchen als Pill macht mir einen zu dünnwandigen Eindruck.
Gerade da, wo es am heißesten ist, ist das dünnste Material.
Bis zur XR-E/XP-E Klasse mag das reichen, hier wünsche ich mir aber, der vielfachen Leistung angepasst, mehr Wandstärke.
Mir ist klar, daß man bei dem Preis entsprechend Abstriche machen muss, trotzdem...
Gewinde sind nur bei optimalen Passungen gute Wärmeübergänge. Ansonsten besteht nur an geringen Flächen Kontakt, mit dem Ergebnis einer bescheidenen Wärmeabfuhr.
-> Wärmeleitpaste wie von Hilti bereits empfohlen macht sinn.
Die Verschraubung des Pills in den Reflektor ist interessant, verschärft aber noch das Problem, zumindest im Dauerbetrieb muss die Wärme ja schließlich aus der Lampe rausgebracht werden.
Um den Body zu erreichen muss bei dieser Konstruktion noch ein weiteres Gewinde überwunden werden, ein weiterer thermischer Widerstand.

Der Kopf lässt sich ohne große Probleme weiter zerlegen. Durch Abschrauben des Bezel Ringes kommt man an die Glasscheibe, danach an die Dichtung und dann an den Reflektor. Dieser saß nicht fest, sondern war etwa eine Umdrehung gelöst.
Versteh ich jetzt nicht ganz. Sitzt der Reflektor direkt vor der Scheibe, oder ist da etwa noch Luft?

Beim Einlegen der beiden geladenen protected 18650 stellte ich fest, dass diese ca. 5 mm aus der Lampe ragen.
Noch eine Warnung vor Unprotected und eine Stimme für AW Akkus in diesem Fall. Ohne Deine Akkus zu kennen, aber mit 2 AWs könnte das Problem beseitigt sein.
Die Akkus gibt's am günstigsten bei AW im CPF, in D werden sie z.B. vom KTL Store oder Powerleds geführt.

Die Pill ist genügend lang, um den Treiber tiefer zu legen. Damit lässt sich Länge für protected 18650er gewinnen.
Die Idee ist gut, aber dann sollte Gelegenheisuser aber auch genau wissen, was er da tut. Das kann auch schnell schief gehen, und mit Ersatzteilen könnte es extrem schwierig werden.
 
Ich habe den Schalter mal auseinander genommen. Die Teile liegen in der Reihenfolge der Montage dort. Leider gibt es keine Distanzteile, die weggelassen werden können. Da der Kontaktpin aus massivem Messing ist, habe ich diesen kurzerhand so weit gekürzt, dass er beim hereindrücken plan mit dem Rest der Konstruktion abschließt.

Zusätzlich habe ich mir nochmal die Konstruktion des Pill angeschaut. Ich habe wie vorgeschlagen das Messingteil weggelassen. Dadurch läßt sich die LED tiefer in den Reflektor drehen. Hierdurch wird zwar das Donuthole kleiner (zumindest subjektiv im Keller auf kurze Distanz), aber dafür ist der Beam nicht mehr so zentriert. Genaueres kann ich erst sagen, wenn es dunkel ist. Das Plateau zu entfernen hätte keine Auswirkung auf die Einschraubtiefe des Pill, dessen Durchmesser größer ist als der des Plateau. Daher habe ich das so belassen.

Alles in allem brachten diese Veränderungen schon ein paar mm, aber es fehlen immer noch 2 mm, damit sich die Tailcap komplett auf das Batterierohr schrauben läßt.

Gleich werde ich mir den Pill nochmal in Ruhe anschauen und prüfen, ob ich dem noch 2 mm aus dem Kreuz leiern kann ohne Drehbank. Leider habe ich keine und auch niemanden, der das für mich machen könnte :(

edit: Es ist so, wie ich befürchtet habe. Der Treiber befindet sich in dem Messingring, da er sonst in den Pill fallen würde. (Der Durchmesser des Treibers ist kleiner). Der Messingring widerum ist in eine Aussparung im Pill eingepresst. Man bekommt ihn aber problemlos heraus. Theoretisch ließe sich von dem Aluteil etwas abnehmen und dann wieder eine Nut für den Messingring drehen. Dann würden auch die protected Akkus passen. Aber wie gesagt habe ich nicht die Möglichkeiten dazu.

Ach ja, ihr habt wahrscheinlich Recht, es ist kein Feingewinde. Aber besonders grob ist es auch nicht. Tailstand ist übrigens mit der Lampe möglich.

edit2: zum Thema Wärmeabfuhr habe ich was interessantes festgestellt: Die Pill wird nur ca. zur Hälfte der Länge in den Reflektor geschraubt. In den dadurch entstehenden Zwischenraum wird das Batterierohr eingeschraubt, wodurch eine recht direkte Wärmeübertragung auf das Batterierohr ermöglicht wird.

Zum Thema AW-Zellen habe ich hier gelesen, dass diese rund 68 mm lang sind. Damit sind sie nicht kürzer als meine von DX.
 

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@Gelegenheisuser:

ich würde das so machen:

Den Messingkolben und seine Hülse ersatzlos entfernen.
Den Alu-Haltering horizontal durch sägen und anschließend plan schleifen, oder feilen.

Das Teil des Alurings, das auf den Bildern nach oben zeigt, wird weiter verwendet.
Drei vollständige Gewindegänge reichen völlig aus, um die Schalterplatine zu halten.


So sollte sich die noch fehlende Länge für protected LIR gewinnen lassen.


Das Plateau in meinen Lampen habe ich übrigens nicht wegen der Einschraubtiefe entfernt,
sondern um den Beam zu verbessern, wobei ich keinen Wert auf Throw lege.



Heinz
 
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@Heinz

Das war die entscheidende Idee! Ich habe es wie von Dir vorgeschlagen gemacht. Nun passen die protected Zellen problemlos rein. Was mir vorher gar nicht aufgefallen ist, sie haben im Batterierohr noch ein bisschen Spiel. Aber das habe ich wie schon vor Urzeiten bei der ML mit Isoband gelöst. Nun klappert nix mehr und die Zellen passen perfekt. Vielen Dank für den Tip!

Heute Abend werde ich ein paar Tests bei Dunkelheit machen. Dann entscheide ich, ob das Messingstück vor dem Reflektor wieder eingesetzt wird oder nicht. Ich tendiere aber zum weglassen, da das dunkle Zentrum wesentlich kleiner geworden ist.

Wenn das entschieden ist, werde ich die Gewinde mit einer homäopatischen Dosis Wärmeleitpaste versehen. Wenn das dann passiert ist, mache ich mal einen 1 h Dauertest und werde von den Temperaturen berichten.
 
Kleines Update: Nix geht mehr :(

Die LED flackerte noch ein paar mal, wurde dunkler und dann war Schluss. Nun würde ich gerne prüfen, woran es liegt. LED oder Treiber. Wie kann ich das "auf die Schnelle" prüfen? Kann man die LED auch direkt ohne Treiber ansteuern? Wenn ja, mit welcher Spannung. Das Netzteil macht maximal 2 Ah.

Welche LED und welcher Treiber wären als Ersatz empfehlenswert?
 
@Gelegenheisuser:

erst mal prüfen, ob es am Schalter liegt.
Dazu minus der Zelle mit dem Ende des Batterierohrs überbrücken.

Nächster Schritt: Pill mit Reflektor ausbauen und 2xLIR18650 direkt kontaktieren, dazu braucht man eine Litze,
um vom minus der letzten Zelle zur Pill zu kontaktieren.

Unwahrscheinlich, das der Emitter defekt ist.
Prüfen kannst du mit einer CR123, die direkt mit den Anschlüssen des Emitters verbunden wird.
Vorsorglich das rote, oder schwarze Kabel ablöten, oder zuvor prüfen, ob dazwischen ein Kurzschluss ist.


Sollte der Treiber defekt sein, gibt es Ersatz bei kaidomain,
aber vielleicht ist es nur eine Kontaktstörung an irgendeiner Verschraubung....




Heinz
 
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Guten Morgen Heinz,

vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich hatte den Pill bereits ausgebaut und direkt an mein Netzteil angeschlossen. Das Ergebnis war das selbe wie mit Akkus im Gehäuse. Es blieb dunkel.

Nach dem Ablöten des des Emitters vom Treiber habe ich den Emitter mit 3,0 Volt verbunden. Geht :) Das war die gute Nachricht. Die schlechte ist, dass damit sicher ist, dass der Treiber hin ist :(

Der von Dir vorgeschlagene Ersatz kostet 45 $ im 5er Pack und liegt damit nur noch 1,50 $ unter dem Preis der kompletten Lampe. Auch hat er drei Leuchtstufen. Am liebsten wäre mir eine, maximal zwei. Gibt es da nicht preiswertere Alternativen oder vielleicht einen einzelnen Treiber?

Das nächste Problem könnte der Schalter werden. Dieser hat drei Schaltstufen.
1. Ein
2. Ein über einen aufgelöteten Widerstand
3. Aus
Welcher Schalter wäre als Ersatz für einen neuen Treiber geeignet?
 
Der von Dir vorgeschlagene Ersatz kostet 45 $ im 5er Pack und liegt damit nur noch 1,50 $ unter dem Preis der kompletten Lampe. Auch hat er drei Leuchtstufen. Am liebsten wäre mir eine, maximal zwei. Gibt es da nicht preiswertere Alternativen oder vielleicht einen einzelnen Treiber?
Einer reicht. So schlecht sind die nicht, daß man die gleich auf Vorrat kaufen müsste :steirer:
Welchen Durchmesser hat den Dein Treiber? 17 oder 19mm?

Das nächste Problem könnte der Schalter werden. Dieser hat drei Schaltstufen.
1. Ein
2. Ein über einen aufgelöteten Widerstand
3. Aus
Welcher Schalter wäre als Ersatz für einen neuen Treiber geeignet?
Grundsätzlich spricht nichts dagegen, den Schalter (mit einem 1 Stufentreiber) weiterzuverwenden.
Ansonsten miss doch mal die Kantenlänge vom Clicky selber aus.
 
Hallo,

dass die schlecht sind, habe ich ja auch nicht gesagt, nur habe ich sie nur als 5er Pack gefunden, nicht einzeln. Der Treiber hat 17 mm. Hast Du zufällig einen übrig?

Der Schalter hat eine Kantenlänge von ca. 11,9 mm und eine Höhe von ca. 6,7 mm. Der oben herausschauende "Pömpel" hat eine Höhe von ca. 2,4 mm.

Wo kann man denn Schalter beziehen, die diese Ströme auch vertragen?
 
@Gelegenheisuser:

habe den Link berichtigt, jetzt zeigt er auf einen Treiber zu USD 12,01 shipped.
http://www.kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=9534

Einen einstufigen Treiber mit so kleinen Abmessungen kenne ich leider auch nicht.
Ansonsten gibt es den Shark buck, oder bei TaskLED hochwertige Treiber, aber eben nicht in 17mm.

Schalter bei kaidomain, oder falls ein einstufiger Treiber verwendet wird: Schalter von JetBeam.


Hast du den Treiber mal untersucht? Kannst du ein Bild der Bauteileseite einstellen?
Machmal lässt sich so ein Treiber reparieren...

Stellt sich auch noch die Frage, warum der Treiber ausgefallen ist.
Falls der Messingring über dem Emitter eingesetzt war, könnte ein Kurzschluss zu den Lötstellen passiert sein.
Ansonsten sind oft zu schwache Schottky Dioden schuld...



Heinz
 
Clickie:

Wenn die Kontakte des Clickies sich auf gegenüberliegenden Seiten befinden sollte der helfen.
Ob die Kontakte direkt passen, ist natürlich Glücksache.
Den Nippel im Tailcap wirst Du komplett wegschneiden müssen.

Treiber:

Der korrekte Treiber wäre
der hier
oder
der hier

Keine Ahnung wieso dieser offenbar identische Treiber unter 2 Bestellnummern zu finden ist.
Ich hab leider keinen auf Lager.
Vorsicht, der Link von Heinz führt zur 19mm Version.

Ein bezahlbarer & passender einstufiger Treiber für eine zweizellige Lampe ist mir leider auch nicht bekannt, sorry, da hab ich bei meinem letzten Post gepennt...
 
Last edited:
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Wenn ich den Text zum Treiber richtig verstehe, dann wird ab dem 28.08. nur noch die 17 mm Version verschickt. Ich werde ihn dann mal ordern.

Ich habe mal auf die schnelle ein Foto gemacht. Ich hoffe, dass alles halbwegs erkennbar ist. Ich kann da keine offensichtlichen Fehler ausmachen.
 

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(Den 1. Treiber Link in meinem obigen Post habe ich gerade korrigiert)

Bei meinen Links solltest Du die 17mm Version bekommen, bei Hilti's Link die 19mm Variante - soweit die Theorie ...

Die Elektronik überlasse ich besser unseren Experten, aber das unisolierte LED+ Kabel was ja fast zwangsläufig an die Pill (Masse) stoßen muss, würde mir schon zu denken geben. :eek:
 
Das nächste Problem könnte der Schalter werden. Dieser hat drei Schaltstufen.
1. Ein
2. Ein über einen aufgelöteten Widerstand
3. Aus
Welcher Schalter wäre als Ersatz für einen neuen Treiber geeignet?

Eher für's Protokoll, und vielleicht interessiert es ja sonst noch jemand, diese 2-stufigen Clickies werden ja (fast) baugleich in allerhand Lampen verbaut.

Und vor dem Problem steht ja jeder, der einen mehrstufigen Treiber einbauen möchte.

Mit sehr geringen Aufwand und reversibel läßt sich der Fenix standard reverse Clicky einsetzen.

Die Bohrung im Spacer/Halter zwischen Clickie und Gummi mußte bei meinem Exemplar um rund einen halben Millimeter geweitet werden.
Dies ist unerheblich für den Betrieb mit dem Original-2-Stufenschalter, dieser wird eh nur über die Platine Zentriert.
Der Nippel in der Gummikappe war ebenfalls einen Hauch zu kürzen - das war's.

Wie Lange der Fenix Clickie diese Ströme aushält wird die Praxis zeigen.
 
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