Surefire L4 mit Cree MC-E (how to...)

Energie

Mitglied
Messages
326
Der Einbau einer Cree MC-E in eine Surefire L2 hatte ja ganz gut funktioniert und zu einer beachtlichen Helligkeitssteigerung geführt (von ca. 110 auf 370 Emitter Lumen, bei gleicher Laufzeit).
Ich hatte darauf hin eine Reihe von Mails bekommen, die sich aber überwiegend auf die Surefire L4, bzw. den KL4-Kopf bezogen.
Die L2 und die L4 sind hinsichtlich der Led und der Treiberdaten identisch. Beim sonstigen Aufbau gibt es aber Unterschiede.

Deswegen gehe ich nur auf die Unterschiede ein.
Die sonstigen Details sind hier zu finden: Surefire L2 mit MC-E.


Die Surefire L4 ist deutlich kürzer als die L2, weil der Treiber im Lampenkopf sitzt. Die L4 ist einstufig gegenüber der zweistufigen L2.

Der Betrieb erfolgt mit 2* CR123 (zusammen 6 V und ca. 1.500mAh) oder mit einem 3,7 V Akku (Typ 17670 mit 1.600 mAh).
Der Akku paßt nicht in alle L4 Batterierohre. Bei meinem Exemplar mußten einige 1/10 mm entfernt werden.

L4-1.jpg



Vor einem Umbau sollte man bedenken, daß die MC-E nicht besonders groß ist und die Arbeiten ein gewisses Maß an Feinmotorik erfordern.


Cree MC-E mit acht Anschlüssen (eine Seite 4*Plus, eine Seite 4*Minus).
Jeweils zwei gegenüberliegende Anschlüsse gehören zu einem "Die". Die Verschaltung kann daher beliebig erfolgen.
Beim L2 und L4 Umbau bietet sich 2S2P an.
Die Kühlfläche auf der Rückseite ist vergleichsweise klein
L4-9.jpg
_
L4-10.jpg




KL4-Kopf (Demontagetipp: Link1 Link2)
L4-2.jpg
_
L4-3.jpg



Die Ausfräsung ist für die MC-E etwas zu schmal und muß daher vergrößert werden
L4-6.jpg
_
L4-7.jpg



Neuer Kühlkörper, in die kleinen Ausparungen greifen die Verdrehsicherungen der Platine ein
L4-11.jpg
_
L4-13.jpg



Montage der Cree MC-E
Mit einer Drehbank geht das ganz präzise (siehe L2 Beitrag). Ohne Drehbank geht es aber auch ganz gut.
- zuerst steckt man zwei Zahnstocher in die Bohrungen
- dann legt man die MC-E in die Ausfräsung und richtet sie aus
- dann gibt man etwas Wärmeleitkleber auf den Kühlkörper.
- Man kann den Kühlkörper besser dirigieren, wenn man einen Stift mit Wachs, das am Kühlkörper festklebt, benutzt
- dann schiebt man den Kühlkörper über die beiden Zahnstocher präzise an seinen Platz
- Das Ergebnis ist in Ordnung. Die abschließende Zentrierung erfolgt mit den Befestigungsschrauben bei der Montage
L4-14.jpg
_
L4-8.jpg


L4-15.jpg
_
L4-12.jpg


Dann wird die MC-E verlötet.
Ich verwende üblicherweise Silikonleitung, habe es aber hier bei den Original-Leitungen belassen, da diese auf der Platine verklebt sind.
Nach der abschließenden Zentrierung sitzt die MC-E genau mittig im Reflektor, was schwierig zu fotografieren ist (entweder Reflexionen oder Schatten...)
L4-16.jpg
_
L4-18.jpg



Man könnte sicher noch eine Schritt weiter gehen und auch den Treiber tauschen, was wegen des hohlen Kühlkörpers bis zu einer Platinengröße von ca. 17*5 mm funktionieren würde (Details zum Platinentausch)
Ich versuche aber, soweit möglich beim Original-Design zu bleiben, da sich Surefire-Konstruktionen in der Regel kaum verbessern lassen.
Ein Treiber mit höherer Leistung würde den kleinen KL-4 Kopf thermisch überfordern. Außerdem gäbe es vermutlich Probleme mit den Batterien / Akkus.
 
Last edited:
Wow. Danke für diese höchst informativen Fred.
Die LED ist ja wirklich winzig... :mad:
Wenn ich das aus dem anderen L2-Fred richtig mitbekommen habe,
hast Du die vier Segmente der LED je zwei in Reihe und zwei Parallel
geschaltet. Leider sieht man diese Verlötung auf dem vorletzten Bild
nicht erkennen. Vielleicht könntest Du ja mal bei Gelegenheit da noch ein
Bild nachlegen (ich hoffe, diese Bitte ist nicht allzu Unverschämt..).
Ansonsten schätze ich diesen Mod (für mich) als durchaus machbar ein,
wenn ich mal nen zweiten Kopf irgendwo günstig herkriegen sollte.
 
Richtig, zwei "Dies" parallel und zwei seriell.
Jedes "Die" bekommt dann ca. 3,2 V und ca. 400 mA.

L4-16.jpg
_
Cree MC-E.jpg


- Die rote Leitung ("Plus vom Treiber) wird mittig an zwei MC-E Anschlüssen angelötet.
- Die beiden gegenüber liegenden Anschlüsse werden mit einer Leitung, die im Kühlkörper verläuft, mit den beiden Anschlüssen unten rechts verbunden (grüne Leitung im Schema)
- Die beiden Anschlüsse unten links sind mit der Minus-Leitung des Treibers verbunden (blaue Leitung im Schema)
 
Last edited:
Gut, danke, jetzt hab ich es verstanden.
Mir war halt nicht ganz klar, wie Du jeweils die zwei Anschlüsse
zusammengefasst hast (so rein löttechnisch gesehen), mit Brücke
oder einfach das jeweilige Kabel an beiden Stegen angebruzelt.
 
Ein wirklich super Beitrag von dir Energie! :super:
Nun kann der Mod starten :lechz:!

Hast du zufällig schon Beamshots von deiner gemoddeten L4?
 
Die Beamshots (auch animiert) sind im L2-Beitrag (Link siehe oben).
Die L2 und die L4 haben exakt die gleiche Helligkeit und Strahlcharakteristik.

Der einzige Unterschied vorher/nachher:
beide sind nach dem Umbau - bei gleicher Laufzeit - sehr viel heller geworden.
Und das Donut-Hole der Luxeon5 wurde durch einen ganz schwachen kreuzförmigen Schatten ersetzt (bedingt durch die vier "Dies" der MC-E), was man aber nur auf einer weißen Wand erkennt.
 
Wieder mal ein toller informativer Beitrag. :)

Für diejenigen, die mit etwas nehr Geschickt bei der Sache sind, wird
es leicht möglich sein, jetzt einen guten MC-E Mod durchzuführen. :super:

Mir fehlt es leider an technischen Wissen, was ich sehr sehr schade finde.
Auch so einen neuen Kühlkörper zud rehen, finde ich extrem schwierig.
Es ist schon erstaunlich, wie einfach das bei dir immer aussieht. :hmpf: Vor
allem hast du auch noch ser nützlich Tipps...:lach:

Weiter so! :D
 
Also meine L4 hat definitiv KEIN Loch in der Mitte des Strahls.
Das Licht aus dieser Funzel finde ich einfach genial.

Noch mal ne Frage zu dem Kühlkörper:
Mit welcher Toleranz hast Du denn den Außendurchmesser versehen?
All zuviel Spiel sollte es an dieser Stelle ja nicht sein, je weniger Wärmeleitpaste,
desto besser, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ne Zeichnung hast Du nicht zufällig, nein...?
Wenn Interesse besteht und Du mir die Abmessungen nennst, könnte auch
ich kurz eine erstellen und als Foto hier einstellen, wäre kein Problem.
 
Die meisten L2 und L4 haben ein mehr oder weniger gut sichtbares "Donut-Hole". Aber wohl nicht alle, was vermutlich an den Fertigungstoleranzen liegt.

Der Original Kühlkörper hat einen Außendurchmesser von ca. 20,6 mm und berührt radial nicht die Innenwand des Kopfes (daher dort auch keine Wärmeleitung).

Der neue Kühlkörper hat einen Außendurchmesser von 20 mm, sowie etwas vergrößerte Bohrungen für die Befestigungsschrauben.
Ein seitliches Verschieben zwecks Zentrierung der Led (nach dem Verkleben) ist somit möglich.
Eine Verschlechterung der Wärmeableitung entsteht nicht, da auch das Original die seitliche Kopf-Innenwand nicht berührt.
Die etwas größere Luftschicht zwischen neuem Kühlkörper und Kopf, sowie die glänzende Oberfläche des neuen Kühlkörpers haben thermisch keinen großen Einfluß.
Eventuell kann man den neuen Kühlkörper seitlich mit temperaturfester schwarzer Farbe bemalen.

Die Wärmeableitung erfolgt bei beiden Versionen ganz überwiegend über die Kontaktflächen im Bereich der Schrauben.
Auf diese Stellen muß vor dem Verschrauben etwas Wärmeleitpaste gegeben werden.

Eine Zeichnung des Kühlkörpers habe ich nicht gezeigt, da die verschiedenen KL4-Varianten sich unterscheiden, teils wegen der Fertigungstoleranzen, teils wegen Änderungen im Detail.

Entweder benutzt man den Original-Kühlkörper (mit einem etwa 1,4 mm dicken Kupferplättchen unter der MC-E) oder man baut eine eigene Version, die dem Original entspricht (bis auf den Sockel unter der MC-E).

Unabhängig von der Version sollte die MC-E nach der Montage den Reflektor ohne Druck berühren.
Bereits ein Abstand von wenigen 1/10 Millimetern verschlechtert die Strahlqualität erheblich.

Da hilft nur mehrfaches Probieren und Anpassen.
 
Für die Fans von "klein und hell":
diese Kombination funktioniert tatsächlich.

KL4 Kopf mit MC-E und Surefire E1e Lampenkörper
3,7 V Akku (protected 750 mAh, Dauerbetrieb max 2C/1,5 A)
Strom ab Akku ca. 1,7 A (gemessen)

Der gemessene Strom liegt um etwa 10-15% über der Herstellerempfehlung.
Der Akku (6$) dürfte somit nicht beliebig lange halten.
Die Laufzeit liegt bei etwa 10-15 Minuten (intermittierender Betrieb)

Ca. 370 Emitter Lumen:
L4-19.jpg


L4-20.jpg
 
Last edited:
@ Energie:

Hm, genau so hatte ich mir das vorgestellt. Aber 10-15min... ne, laß ma.
Dann lieber noch ein paar Zentimeter hinten dran und für ein, zwei
Stunden ordentliches Licht.
Aber Du könntest mal verraten, wo man den Body für die 18500er (wie im Fred
über die L2 gezeigt) herbekommt, ich hab im CPF leider keinen Verkaufsfred gefunden.
Kommt dann da der Standard L4-Schalter hintendrauf?
 
@ Energie:

Hm, genau so hatte ich mir das vorgestellt. Aber 10-15min... ne, laß ma.
Dann lieber noch ein paar Zentimeter hinten dran und für ein, zwei
Stunden ordentliches Licht.
Aber Du könntest mal verraten, wo man den Body für die 18500er (wie im Fred
über die L2 gezeigt) herbekommt, ich hab im CPF leider keinen Verkaufsfred gefunden.
Kommt dann da der Standard L4-Schalter hintendrauf?

Hallo Sleipnir!

Der Body ist von FiveMega. Ich habe auch schon eine Anfrage gestartet und es werden wieder welche hergestellt sobald die Anfrage hoch genug ist. Es ist auch ein 1x18650 Body möglich.
Hiel der Link: http://candlepowerforums.com/vb/showthread.php?t=179989


Gruß, Stefan.
 
Last edited:
Stealth & Sleipnir,
...genau da habe ich den 18500er Body mit fest eingebautem Clicky bekommen.
Inzwischen gibt es noch einen zweiten Threat (SF C-Serie), auch zu diversen anderen Varianten (alle ohne Clicky): Link

Die L4 mini Version (im CPF TW4 genannt) kann man auch noch anders zusammenschrauben und mit einem Akku betreiben:
KL4 Kopf, E1e body, McE2S Tailcap.

Genau so hell wie die L4, natürlich kürzere Laufzeit, aber mit zwei Stufen (Funktion wie bei der L2):
Max: volle Helligkeit, Min: je nach Konfiguration zwischen ARC AAA und Fenix LOP

L4-21.jpg


Links: L4 Tailcap, rechts: McE2S
L4-22.jpg
 
Last edited:
Passt nicht ganz zum Fred, aber trotzdem, glaub die technikbegeisterten hier können mir bestimmt helfen:

Ich habe seit ca. 2 Jahren ne SF L4, super Ding find ich!

Frage:
1.:
hier wird von Akkus geschrieben, ist der richtige Akku der LRB 168 B?
Habe in nem Forum gelesen das dieser von der Größe her passt, jedoch hab ich gelesen das der 3,7 V hat, ist das nicht en bischen viel? normalerweise arbeitet die Lampe doch mit 3 Volt? Will mir nicht mein schönes teures LED Köpfchen schrotten...
2.:
Gibt es für die SF L4 einen Endschalter der auch ein 2-Stufiges Licht ermöglicht? (So wie bei der L2)
Hab zwar darüber auch in Foren gelesen, wäre aber total nett wenn mir jemand ne korrekte Bezeichnung, Vertriebs- / Bezugsweg und ungefähren Preis schreiben könnte, ob nun hier oder als private Mail ist mir gleich!

Danke fürs lesen, und nochmehr Dank für eure Antworten!
 
Hallo,

eine 2-stufige Tailcap ist hier erhältlich.

Die L4 wird mit zwei CR123-Batterien betrieben = 6 Volt.

Wenn ein 17670er Akku (möglichst protected) in den Batteriekörper passt, funktionieren die meisten L4 auch mit 3,7 Volt.
Lediglich sehr frühe L4 funktionieren nicht mit 3,7 Volt.
Das größte Problem dürften allerdings die zu dicken Akkus sein, die nicht in das Batterierohr der L4 passen.


Gruß
 
Wie schon mal in nem anderen Fred geschrieben:
der Körper scheint nicht ganz zylindrisch zu sein, sondern leicht
konisch. Bei mir haben AWs 17670er am Anfang gepasst, nur die letzten
20-30mm hats geklemmt. Lösung: Body kurz auf die
Drehmaschine genommen und 1-2 Zehntel rausgedreht. Passt... :super:
 
Danke euch zwei für die Antworten!

Nochmal ne Frage hinterher:
gibt es auch in Deutschland jemand der mir so nen 2-Stufen-Endschalter besorgen kann?

Scheue mich etwas vor dem Importgedöns....

Nochmal danke!
 
Kurze Frage zum orig Heatsink: Ist unter der LED auch schon eine Erhebung, oder ist der komplett plan (oder sogar eine Vertiefung für den Emitter)?
 
Back