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HDS Modding

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Behnie

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Hallo!
Bin im Moment sehr unglücklich - mein treues EDC, eine HDS EDC 85, wurde wegen der doch höheren Lichtausbeute von einer Fenix abgelöst.
Und das, obwohl sie mich nie im Stich gelassen hat, mir absolut an's Herz gewachsen ist.
Ein inakzeptabler Umstand!
Wie im CPF zu lesen, lassen sich ja durchaus sehenswerte Ergebnisse mit den Seoul Semiconducters LED erzielen, nur traue ich mir den Umbau selbst nicht zu.
Alternative wäre halt eine NovaTac, nur ist unklar wann sie erscheint und: DIESE Lampe ist schon beinahe zu einem Teil von mir geworden.
Kann jemand den Umbau für mich übernehemen?
Long John, wollte Dir diesbezüglich eine Email schreiben, leider ist Deine Adresse nicht öffentlich... :(

Bitte um Vorschläge / Rückmeldungen!

mfG

Behnie
 
Hallo Behnie:)

Zunächst mal vielen Dank für das Vertrauen.

Ich bin Dir sehr gerne mit Rat, aber nicht mit "Tat" behilflich. Das ist aber kein bößer Wille, sondern liegt daran, daß ich nicht in Deutschland wohne und die Post hier nicht sehr zuverlässig ist.
Ich bange bei jeder Sendung und die wertvollen Sachen bringen mir Freunde persönlich mit.
Deshalb ist mir die Verantwortung zu groß.

Ich weiß nicht, ob Du diesen Thread mit einer ausführlichen Anleitung kennst:

http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?t=152596

Hierbei wurde eine Edixeon verwendet, die ohne Nacharbeiten am Reflektor, in jeden "Luxeon-Reflektor" passt.
Der Nachteil an diesen Led's ist aber der gewöhnungsbedürftige Farbteint, der einen gelblichen Ring um einen weißen Hotspot abbildet, als Folge des Phosphor's der Led.

Ich habe den verlinkten Thread nicht gelesen, aber vielleicht sind auch Tips mit den SSC's vorhanden.
Diese passen nicht unbedingt in jeden Reflektor, in dem eine Luxeon saß. In den McR27 passen sie, aber nicht in den McR18,20,27L.
Ich weiß nicht, ob HDS einen eigenen Reflektor herstellt, aber durch eine Vergrößerung der Öffnung bekommst Du ihn passend.

Beim Anschauen der Bilder im ersten Post denke ich, daß Du den Mod. ruhig selbst angehen kannst, wenn Du schon einmal etwas gelötet hast und nicht sehr ungeschickt bist.

Es macht wirklich Spaß, vor allem, wenn später das Ergebnis überzeugt und Du weißt, daß Du es selbst geschafft hast.

Lies Dir mal den Thread durch und frage nach allem, was Dir unklar ist.
Ich versuche, Dir auf diesem Weg zu helfen.

Vielleicht wäre das ein guter Weg, anderen auch die "Moddingwelt" näher zu bringen.

Viele Grüße

_____
Tom
 
Hallo Behnie,

Auch ich möchte Dir Mut zusprechen es selbst zu versuchen.

Von einer Edixon LED rate ich allerdings dringend ab, weil der gelbe Korona Effekt sowas von hässlich wirkt, das ich nie wieder eine solche LED in Betracht ziehe.

Der Link von LongJohn weißt den richtigen Weg und falls Du Fragen hast:

Wir stehen bereit:)


Heinz
 
Morgen,
die SSC P4 passt gut und man muss sich im Gegensatz zu anderen Lampen noch nicht mal Gedanken um die Isolierung machen, da der Heatsink anodisiert ist.
Leider kommt da noch ein großes ABER :
Ältere Baujahre (und darum könnte es sich ja bei einer 85 durchaus handeln) sind leider kaum zu öffnen und die Stärke der Verklebung des gesammten Light-Engines variiert leider von Lampe zu Lampe (ist halt keine reine Industrieware).
Ich kann da ein Lied von singen :rolleyes: , Scheibe und Reflektor meiner HDS waren zwar leicht entfernbar, aber der Heatsink mit Elektronik ist dermaßen fest in die Lampe eingepappt :( .

Mein kurzes Fazit:
Wenn deine Lampe leicht demontierbar ist, ist das eigentliche Modding supersimpel, wenn nicht, tja .....
Ich arbeite im Augenblick an einer Lösung für widerspenstige Heatsinks, wenn die entsprechenden Mittelchen bei mir eingetroffen sind und funktioniert haben, vermerke ich das hier im Tread.

Ich würde sie übrigens auch mit Lux III noch jeder Fenix vorziehen, ist für mich immer noch eine der ultimativen EDC-Lampen :super: .
Viele Grüße
Jens
 
Besten Dank für die Ermutigungen,
die "Step by Step" Anleitung im CPF habe ich mir durchgelesen, naja, zumindestens das meiste davon.

Nun mangelt es mir einerseits an Werkzeug und Material (Lötkolben, Arctic Silver o.ä...) und vor allem möchte ich Anfängerfehler nicht gerade bei meiner besten Lampe machen.

Bei der gelinkten Bezugsadresse ist nur von dem "derzeit besten Binning" die Rede, sind das USWOI?
Denn wenn mein Schatz schon veredelt wird... :)!

Ich habe ein guuutes Gefühl, die Lampe bringt es mit Primärzellen "nur" auf ziemlich genau die versprochenen 20 Minuten Laufzeit - was ja bedeuten müsste, daß an der Led ein recht hoher Strom anliegt.. :)

mfG

Behnie
 
schrenz said:
Leider kommt da noch ein großes ABER :
Ältere Baujahre (und darum könnte es sich ja bei einer 85 durchaus handeln) sind leider kaum zu öffnen und die Stärke der Verklebung des gesammten Light-Engines variiert leider von Lampe zu Lampe (ist halt keine reine Industrieware).
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;)
Das kann man sooo nicht sagen. Meine ist auch ein älteres Modell (#8xx)
Da ich momentan keine Bilder einstellen kann, hier mal ein Link zur auflockerung.:p
http://www.taschenlampenforum.de/thread.php?threadid=263&sid=
 
Hallo Behnie:)

Die fehlenden Angaben bezügl. Binning sind mir bei der verlinkten Bezugsadresse auch aufgefallen.

Ich rate Dir, die SSC's bei CPF-Mitglied "PhotonFanatic" zu ordern.
Dort bekommst Du auch das "Arctic Alumina -2 part epoxy" und, um den Mod. richtig gut zu machen, "Arctiv Alumina Polysynthetic Thermal Compound".
Letzteres ist eine Wärmeleitpaste, die eine bessere Wärmeableitung zwischen Light-Engine und Gehäuse schafft.
Du kannst Dir zum Löten eine regulierte "Weller-Lötstation" anschaffen, ist aber für den gelegentlichen Mod. nicht nötig.
Als "einfachen" Lötkolben kann ich den "Ersa 30S-Universallötkolben" empfehlen.
Er ist preiswert und schafft die Anforderungen problemlos.
Nützlich wäre auch noch ein Digital-Multimeter. Auch hier reicht ein Preiswertes.
Damit würde ich die "alte", noch installierte Led bezüglich der Voltzahl durchmessen. Dann ein Kabel der installierten Led ablöten und eine SICHERE Verbindung zum DMM herstellen, um die mA an der Led zu messen. Wenn Du nicht weißt wie das geht, frag einfach nach.
Mit diesen Messungen kann man die optimale Anfoderungen, bezüglich Binning, der neuen Led ermitteln.
Wenn Dir die Messungen und die Anschaffung des DMM nicht zusagen, kannst Du auch einfach eine SSC ----I binning nehmen, die eine höhere vf als eine ----H hat, um auf Nummer sicher zu gehen.

Viele Grüße

____
Tom
 
Wotan said:
;)
Das kann man sooo nicht sagen. Meine ist auch ein älteres Modell (#8xx)
Da ich momentan keine Bilder einstellen kann, hier mal ein Link zur auflockerung.:p
http://www.taschenlampenforum.de/thread.php?threadid=263&sid=
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Du kennst ja mein Klagelied zur HDS :staun: , ich habe das Projekt auch in letzter Zeit etwas auf die lange Bank geschoben, da es mich soviel Nerven gekostet hat .
Scheibe und Reflektor warn bei mir auch absolut nicht das Problem, die waren in Sekunden draußen, nur der Heatsink/ Lightengine ist bei mir halt bombenfest eingepappt, das scheint bei den Lampen sehr variabel zu sein :confused:, der eine kann ihn fast mit der Hand rausdrehen, ich habe inzwischen schon den alten Emitter und die beiden Schraublöcher gekillt (es gibt also kein zurück mehr :rolleyes: ).
Aber schaun mer mal
Grüße
Jens
 
schrenz said:
.......ich habe inzwischen schon den alten Emitter und die beiden Schraublöcher gekillt (es gibt also kein zurück mehr :rolleyes: ).
Aber schaun mer mal
Grüße
Jens
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Hallo Jens:)

Das hört sich aber gar nicht gut an:mad:

Wenn der alter Ermitter eingeklebt ist (was er sein sollte) muß man bei der Entfernung mit dessen Verlust rechnen. Manchmal geht es gut, oft aber auch nicht.
Mich wundert, daß "Wotan's" Led nur mit Wärmeleitpaste installiert war:confused:

Wenn die Schraublöcher hinüber sind Jens, kannst Du versuchen, selbstschneidende Metallschrauben einzudrehen (evtl.Holzschrauben).
Die sitzen dann "bombenfest" und Du kannst sie im Schraubstock oder Gripzange sicher einspannen. Wenn die Schrauben so nicht passen, vorher etwas aufbohren.

@Behnie, ich habe noch vergessen, mit Deiner Sigline MUßT Du den Mod selbst durchführen;)

Viele Grüße

____
Tom
 
Long John said:
Mich wundert, daß "Wotan's" Led nur mit Wärmeleitpaste installiert war:confused:
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Verlötet ist er natürlich auch noch. :steirer:

Die Schraubenmethode hatte ich schon angewendet, die hat den Löchern den Rest gegeben.
Ist halt bauartbedingt alles ein bißchen fummelig.
Wenn mein Plan C funktioniert berichte ich mal ausführlich mit Bildern, wenn nicht, lass ich den ganzen Sch... unauffällig in der Schublade verschwinden :D .

Leider ist das alles nicht vorhersehbar, das ist das Problem, wenn man anderen Tips geben will, da die verwendete Menge von Wärmeleitkleber wohl eher willkürlich gewählt wurde.
Bei mir hat Henry eine ganze Dose reingepampt :D .
Grüße
Jens
 
schrenz said:
Verlötet ist er natürlich auch noch.
Die Schraubenmethode hatte ich schon angewendet, die hat den Löchern den Rest gegeben.
Ist halt bauartbedingt alles ein bißchen fummelig.
Wenn mein Plan C funktioniert berichte ich mal ausführlich mit Bildern, wenn nicht, lass ich den ganzen Sch... unauffällig in der Schublade verschwinden :D .
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Hi Jens,
deinen angaben zufolge schliese ich, daß deine HDS so aufgebaut ist wie die im CPF-Thread. Also alles nach vorne raus muß.
In diesem Fall könnte ein selbstgemachtes "Schraubwerkzeug" einen erfolg bringen.
Anleitung:
Man mache einen Bolzen der genau den innen Durchmesser des Kopes hat, also rein passt und oben übersteht. In das überstehende Teil eine bohrung um etwas durchzustecken zum drehen.
Das untere Teil so feilen, daß einen Nase Steht und es etwa aussieht wie ein Schraubendreher. Diese müssen dann in die Schlitze Des Moduls eingreifen in welchen die Kabel liegen. Mit dieser Methode kannst du mehr (dreh)Kraft übertragen.
 
Mist, jetzt hast du schon die eine Hälfte meines Geheimplans verraten :D:
Ein passenden Flacheisen liegt schon zuhause in der Werkstatt und der "Schraubenschlitz" ist auch schon von allem Müll (Emittertrümmer, Kleber) geräumt.
Meine einzigen Bedenken sind, dass ich mit dem Werkzeug die beiden halbmondförmigen Erhebungen des Heatsinks erst richtig an die Wandung drücke oder evtl. sogar abschere, dann ist alles im Ar... .
Aber gut, wer wagt gewinnt und im Augenblick ist es eh nur teurer Elektroschrott :D .
Grüße
Jens
 
schrenz said:
Mist, jetzt hast du schon die eine Hälfte meines Geheimplans verraten :D:
Ein passenden Flacheisen liegt schon zuhause in der Werkstatt und der "Schraubenschlitz" ist auch schon von allem Müll (Emittertrümmer, Kleber) geräumt.
Meine einzigen Bedenken sind, dass ich mit dem Werkzeug die beiden halbmondförmigen Erhebungen des Heatsinks erst richtig an die Wandung drücke oder evtl. sogar abschere, dann ist alles im Ar... .
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Ich würde dir raten es auf keinen Fall mit dem Flacheisen zu machen, sondern einen Passenden Zylinder zu machen (lassen) und da dann vorne die "Nasen" anfeilen. Ist zwar ne blöde arbeit, aber auf jeden Fall erfolgsversprechender als das Flacheisen.
Mit dem Zylinder hast du nämlich dann eine Führung im Kopf und kanst nicht verkanten/schräg kommen was die warscheinlichkeit des abrutschens minimiert.
Schick mir mal ne PM mit einem Bild vieleicht fällt mir dann noch was ein.;)
 
schrenz said:
Ältere Baujahre (und darum könnte es sich ja bei einer 85 durchaus handeln) sind leider kaum zu öffnen und die Stärke der Verklebung des gesammten Light-Engines variiert leider von Lampe zu Lampe (ist halt keine reine Industrieware).
Jens
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Es handelt sich um eine Ultimate 85, nicht um die Seriennummer 85.

Long John said:
Dann ein Kabel der installierten Led ablöten und eine SICHERE Verbindung zum DMM herstellen, um die mA an der Led zu messen.
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Was bitte ist der DMM?

Schrenz said:
Scheibe und Reflektor warn bei mir auch absolut nicht das Problem, die waren in Sekunden draußen
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Well, meine HDS hatte leider schon einen Schaden an der "Linse", mit Hausmitteln war da nichts zu machen.
Im CPF ist zu lesen, daß man den Lampenkopf fest auf ein Mauspad drücken und dann drehen kann, um an die Linse zu kommen / das Befestigungsdinsbums herauszuschrauben.
Bei mir leider ohne Erfolg.
Rettung war, nach einem Tip hier, der lokale Uhrmacher...

Nebel-Jonny said:
So ein tolles Moddingprojekt und du willst das nicht selber machen?.Na aber ich schon.Lohn der Arbeit wäre ein Vergleich/Helligkeit mit meinen eigenen Lampen .Und mal so ein teueres Teil wie ne HDS in der Hand zu halten.
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Auf so eine Antwort hatte ich gehofft, gleichwohl ich auch gerne einen Unkostenbeitrag leisten würde, suuper!!

Long John said:
@Behnie, ich habe noch vergessen, mit Deiner Sigline MUßT Du den Mod selbst durchführen
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Da war er wieder, mein innerer Konflikt :)


mfG

Behnie
 
Behnie said:
Was bitte ist der DMM?
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Digitales Multi Meter
Auf deutsch digitales Messgerät

Behnie said:
Well, meine HDS hatte leider schon einen Schaden an der "Linse", mit Hausmitteln war da nichts zu machen.
Im CPF ist zu lesen, daß man den Lampenkopf fest auf ein Mauspad drücken und dann drehen kann, um an die Linse zu kommen / das Befestigungsdinsbums herauszuschrauben.
Bei mir leider ohne Erfolg.
Rettung war, nach einem Tip hier, der lokale Uhrmacher...
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Geht auch super mit einer Seegeringzange und gefühl :D
 
Behnie said:
Es handelt sich um eine Ultimate 85, nicht um die Seriennummer 85.
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:irre: Das war mir schon klar, ich beschäftige mich nicht erst seit gestern mit Funzeln :D , ich meinte damit, dass ja die U85 ja auch schon eine zeitlang nicht mehr gebaut wird.#
M.E. funktioniert der Mouse-Pad-Trick sowieso nur bei den allerwenigsten, aber wie Markus schon angenerkt hat, mit einer Seegerringzange bekommt man sie recht leicht auf.

@Markus:
Danke für die Rohr-Idee, werde meine Öffnungshilfe modifizieren.
Grüße
Jens
 
Spräche etwas gegen ein "USYNH" Binnning?
Deute ich das recht:
derzeit "höchster" Output bei recht hoher Lichttemperatur mit einer maximalen vf von 3,0 bis 3,25 (und was darüber wäre, wäre "overdriven")?

mfG

Behnie
 
Behnie, alle SSC's mit U-bin (erster Buchstabe) haben derzeit den höchsten Output. Die nächsten 3 Buchstaben bezeichnen den Teint (der Geschmackssache ist) und das "H" die vf.
Ich weiß nicht, wieviel mA eine H-vf SSC in Deiner HDS sehen würde. Das hängt von der Elektronik und der Led an sich ab.
"Overdriven" heißt, das die Led zuviel Spannung sieht. Diese Gefahr ist mit der H-vf größer als mit einer I-vf, da letztere höher ist.
Die SSC's haben größere Schwankungen bezüglich vf und ansteigender Ampere im Vergleich zu den Luxeons und reagieren empfindlicher auf "Overdrive".
Ich habe in größeren Lampen (d.h. mit größerer Heatsink) SSC's mit I-vf "overdriven", so das alles im grünen Bereich ist.
Das würde ich mit H-vf's nicht machen.
Wenn Du also auf Nummer sicher gehen willst, wähle eine U-(Farbe Geschmackssache)-I.

Viele Grüße

____
Tom
 
@schrenz:

Jens, hast du schon mal versucht den Kopf mit einem Heißluftföhn zu erwärmen?

Ich habe ebenfalls bei einer älteren, gut verklebten B42 den Kopf erwärmt, dann mittels einer grossen und stabilen Spitzzange den "Motor":D im Uhrzeigersinn rausgedreht.
Den Emitter habe ich vorher mit einem Schraubenzieher vorsichtig entfernt (wurde dabei aber zerstört:glgl:).

Da man jetzt durch den zerstörten Emitter nicht mehr sehen kann wo die Anoden- und Kathodenseite war, hier eine kleine Hilfe:

Im Heatsink befindet sich ein Loch (eigentlich drei, aber bei dir jetzt nach der Zerstörung nur noch eines;)). Wenn das Loch oben ist, ist links "Plus" und rechts "Minus" (so war es bis jetzt bei allen HDS die ich gesehen habe).

Ich hoffe ich konnte dir damit etwas weiterhelfen.

Falls irgendwelche Begriffe falsch sein sollten, bitte ich um Nachsicht:), ich bin leider kein Elektronikexperte.

Eventuell kann Tom da etwas verbessern:super: .

Gruß
 
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