Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : P7 Mag bauen, geht das so?
Hallo liebe Flashaholics,
hoffentlich nerv ich euch nicht zu sehr, aber ich weiß immer noch nicht was ich jetzt einkaufen soll.
Ich möchte einen 1D-Mag-P7-Mod bauen...
meine Einkaufsliste:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.11809
http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?t=160483
http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?t=201981
funktioniert das bis dahin?
und welche akkus/batterien nehme ich am besten?
gruß
m@wurst
Ich setze nochmal ein weiteres Teil auf die Einkaufsliste:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13803
Den Reflektor, kannst du verwenden allerdings ist der Heatsink Schrott.
Den Treiber, da musst du mal den Wichtel fragen, ich habe etwas davon gehört dass er zurzeit keine auf Lager hat, wäre natürlich schön, wenn ich mich irre.
Hier ist auch noch was:
http://www.messerforum.net/showthread.php?t=61658&highlight=maglite+k%FCrzen (http://www.messerforum.net/...k%FCrzen)
Wenn du eine 1D Mag bauen willst, musst du sie kürzen lassen.
Du kannst entweder solche Akkus (http://kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=2751) verwenden oder du baust dir einen 1D -> 3AA Adapter.
Führe doch auch einfach die bestehenden Themen zu MagMods weiter.
mfg
Hallo m@wurst,
ich sage nur SuFu:
http://www.messerforum.net/showthread.php?t=59937&highlight=maglite
Und zum dem Emitter, den du ausgesucht hast:
Stickies: http://www.messerforum.net/showthread.php?t=48022
Nämlich diesen: http://www.messerforum.net/showthread.php?t=50378
Ein SSC-P7 mit BSYPI Binning (http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.11809) ist gerade noch erhältlich, etwas darunter wäre er Ausschuss.
B ist das niedrigste Lumen Binning und SYP ist kühles blau/violett....
Dieser Emitter bei kaidomain (http://www.kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=5485) ist zwar ebenfalls auf der kühlen Seite, aber im Bereich der Geschmackssache.
D Lumen Binning ist das derzeit höchste für eine P7.
Heinz
Ich wollte gerade im Moment "meinen" P7 Maglite Thread fortführen, um nach eine endgültigen Einkaufsliste zu fragen, da sehe ich mir ist jemand zuvor gekommen :-)
Ich habe bisher auf der Liste:
Reflektor: Favorit: DX sku.13803 angeblich sehr enger Beam :hehe::hehe:, müsste aber für MagEinbau gekürzt werden (http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13803) / Alternative DX sku.12229 (gleichmäßiger Beam) (http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12229)
Emitter: SSC P7 LED DSXOJ LED Emitter bei Kaidomain (http://www.kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=5485) (Wenn ich die Binning Übersicht richtig verstehe, entspricht das einem ganz leicht bläulichen aber akzeptablen Licht, korrigiert mich sonst bitte!)
Treiber: den von Wichtel, aber auch ausprobieren möchte ich diesen hier (Kaidomain), weil er 3 Modi hat (http://www.kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=6386)
Heatsink: von DHS im CPF (http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?t=160483), wofür ist eigentlich die Anodisierung gut? Das Teil ist doch innen, wofür muss es anodisiert werden?!
Ich möchte die Lampe auf jeden Fall in voller Größe belassen und mit 3 Mono Akkus (LiIon) verwenden. Das liegt nicht zuletzt daran, dass ich nicht das Werkzeug und Know How habe, in einer gekürzten Lampe ein neues Gewinde zu schneiden ;-)
DerWichtel hat seinen Schalterüberzug durch einen durchsichtigen Silikon Schalterdeckel ersetzt. Das wäre natürlich extrem schick, wenn ich auch an so ein Teil käme und obendrein eine kleine LED darunter platzieren könnte (erstmal nur Wunschdenken).
Vielleicht meldet er sich ja, wo er das Ding her hat, sonst werde ich mal eine PN oder Mail schreiben.
I...wofür ist eigentlich die Anodisierung gut? Das Teil ist doch innen, wofür muss es anodisiert werden?!
weil die anodiesieung nicht leitet und du sonst die led isolieren müßtest
@all danke für eure antworten, aber ich habe die sufu benutz und mich eine weile eingelesen, und die lampe von rayman kenn ich auch schon, trotzdem war eben nochmal die frage nach batterien...
denke ich werde dann eben doch eine 2D nehmen...
Ich muss zum Binning nochmal nachfragen:
Wenn ich mir die Binning Info der P7 angucke, dann sind "unten links" die Bereiche, die mehr und mehr ins bläulich-kalte übergehen.
Das sind aber gerade die Punkte, die ein paar Seiten weiter mit hohen Farbtemperaturen von bis zu 10000K angegeben sind.
Nach meinem Wissen aus dem Fotobereich sind hohe Farbtemperaturen aber warme Farbtöne und nicht umgekehrt. Wo ist der Denkfehler?
Moin moin,
ich hab auch eine P7 Frage, da dieser Thread gerade aktuell ist stell ich sie hier herein: Ich hab mir bei einem großen Deutschen Aktionshaus den KD Reflektor gekauft (http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12229)
leider passt er nich ich mein Maglite Kopf (man kann Ihn nicht richtig zuschrauben). Hatte jemand das gleiche Problem oder ist der Reflektor am Ende gar nich für die Maglite ??
Danke für die Mühe
Jabba
Das sind aber gerade die Punkte, die ein paar Seiten weiter mit hohen Farbtemperaturen von bis zu 10000K angegeben sind.
Nach meinem Wissen aus dem Fotobereich sind hohe Farbtemperaturen aber warme Farbtöne und nicht umgekehrt. Wo ist der Denkfehler?
Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Aber es stimmt schon die Einteilung bei Cree ist:
warm-weiss: 2600K-3700K
neutral-weiss: 3700K-5000K
kalt-weiss: 5000K-10000K
Vielleicht ist es einfach nur umgekehrt, weil man mit einer Taschenlampe Licht "aussendet" und mit einer Kamera Licht "einfängt" :confused:. Weiß da einer vielleicht mehr zu?
mfg rayman
leider passt er nich ich mein Maglite Kopf (man kann Ihn nicht richtig zuschrauben). Hatte jemand das gleiche Problem oder ist der Reflektor am Ende gar nich für die Maglite ??
Welcher Reflektor ist denn "für die Maglite". Das kann ja genau genommen nur eine Sonderanfertigung von MagLite selbst sein.
Dieser Reflektor wird in einer Art "Standardgröße" gebaut.
Wie in den Dealextreme Kommentaren zu lesen ist, muss man ein bisschen dran rumsägen/pfeilen, damit er passt.
der oben genannte Reflektor passt halt nur mit ein wenig Bearbeitung rein.
Bei Kaidomain gibt es aber welche die direkt passen, kosten aber mehr (15$ mop, 13$ smo)
link bin ich grad zu faul zu, kann man aber einfach mit smo oder mop in der suche finden.
Danke für die Antworten werde dann mal die Feile rausholen ;)
ich brauche dann ja einen 2D zu 6AA adapter, mdocod aus dem cpf hat momnentan keine, jemand eine andere bezugsquelle?
gruß
die wurst
Fivemega:
http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?t=182370
Modamag:
http://theledguy.chainreactionweb.com/product_info.php?cPath=48_56_73&products_id=778
gibt es eine möglichkeit die d-mag auf tailcap switch umzubauen?
gibt es eine möglichkeit die d-mag auf tailcap switch umzubauen?
Ja schon, ist aber zum selbermachen eher schwierig, denke ich mal. cmacclel (http://www.candlepowerforums.com/vb/member.php?u=2664) aus dem CPF hat für einige sein Mods welche gemacht, vielleicht hat er noch welche.
mfg rayman
Nö der hat keine mehr und macht die auch nur noch für seine eigenen Mods.
gibt es eine möglichkeit die d-mag auf tailcap switch umzubauen?
Hab mir auch schon gedanken drüber gemacht.
Bin jetzt beim Schalter von der JET III gelandet der soll 3A mit machen und ist erschwinglich. Muss mir nur noch genauere Gedanken zum Einbau machen. Werd warscheinlich ein Gewinde in die Tailcap schneiden und dann als komplette Einheit reinschrauben. Wenns Klappt stell ich ein paar Bilder rein, wird aber warscheinlich noch ein bischen daueren.
Gruß
Matthias
Wenns Klappt stell ich ein paar Bilder rein, wird aber warscheinlich noch ein bischen daueren.
Ging doch schneller als gedacht ;)
Bilder sagen mehr als ......
http://www.messerforum.net/fotoalbum/data/1128/05130023.JPG
http://www.messerforum.net/fotoalbum/data/1128/05130022.JPG
Komplett montiert
http://www.messerforum.net/fotoalbum/data/1128/05130019.JPG
eingeschraubt
http://www.messerforum.net/fotoalbum/data/1128/05130016.JPG
In Einzelteilen
Die Lösung mit dem Verlöten gefällt mir eigendlich noch nicht, aber elektrisch warscheinlich die beste Lösung.
PS: Die Tailcap sah davor schon so verhunzt aus, aber für nen Prototypen war sie noch gut :steirer:
Gruß
Matthias
Respekt :super:, ist echt schön geworden.
mfg rayman
:super:
gute arbeit
kannst du deine preisliste bitte aktualisieren?
Hallo Matthias,
good Job :super:,
aber entferne die Feder des Jetbeam Schalters und löte die Litze direkt auf der Platine an.
So eine Feder, auch wenn sie vergoldet ist, hat einen beträchtlichen Widerstand, das muss nicht sein.
Heinz
kannst du deine Preisliste bitte aktualisieren?
Erst wenn ich ne fertige Version hab, dann weiß ich wieviel Arbeit drin steckt.:hmpf:
aber entferne die Feder des Jetbeam Schalters und löte die Litze direkt auf der Platine an.
So eine Feder, auch wenn sie vergoldet ist, hat einen beträchtlichen Widerstand, das muss nicht sein.
Feder weg ist schonmal ein guter Ansatz, aber ich suche noch nach einer schraubbaren/steckbaren Verbindung. Bin kein Fan von untrennbaren Verbindungen, auserdem schauts so nach ner Bastlerlösung aus :steirer:.
Gruß
Matthias
konnte mich immer noch nicht entscheiden was ich nun bestelle :glgl:
passt der hier (http://theledguy.chainreactionweb.com/product_info.php?cPath=48_56_73&products_id=590) in eine d-mag? dort steht nichts von "bored" oder so...
das sollte doch eigentlich eine bessere lösung als ein 6aa adapter sein?
ps: wichtel-treiber und p7...
:mad: schade
dort steht 32mm durchmesser
die hat die mag ja von innen
und wenn man vier aa's nimmt, die passen auch :glgl:
passt nicht ohne boring.
Wieso soll daß ohne Langeweile nicht passen:D:D:D Aber counterboring wird er die Lampe schon müssen, alternativ wäre drilling noch eine Möglichkeit:D
Wieso soll daß ohne Langeweile nicht passen:D:D:D Aber counterboring wird er die Lampe schon müssen, alternativ wäre drilling noch eine Möglichkeit:D
man kann ja nichtmal einen mm ausdrehen, sonst ruiniert man das tailcapgewinde, das kann ich notfalls selber machen, aber reicht das?
und wie groß ist dann der unterschied zwischen 8aa und 6aa?
Naja, 33% mehr Leistung im Gegensatz zu 6AA.
Aber viel muss man nicht wegdrehen, denn mit viel Gewalt passen 4AAs auch so schon rein
mfg
4 Eneloops passen ohne Halter rein - mit geht's nicht ohne aufzubohren oder abzufräsen.. (schwierige Wörter :glgl:)
alles klar danke euch :super:
hab mir jetzt trotzdem beide bestellt und überlege dann mal was ich mache :glgl:
Das ist der Anfang vom Ende..
Ich hatte auch gedacht ich hauche meiner alten Maglite neues leben ein..
mittlerweile sinds dann schon mehrere :glgl:
hallo, auch wenn ich (typ: looser) erneut nichts sinnvolles beitragen kann wage ich es noch einmal eine frage zu stellen:
heute kam mein heatsink:
http://www.pictureupload.de/originals/pictures/350/060309174634_Unbenannt-1_Kopie.jpg (http://www.pictureupload.de/originals/pictures/060309174634_Unbenannt-1_Kopie.jpg)
in der mitte steht noch ein kleiner nippel, sieht aus als wenn der drehmeißel nicht mittig stand...
funktioniert die wärmeableitung der led dann noch ausreichend?
gruß
m@wurst
ps: ich kann sie zwar zurückgeben wenn ich will, aber er sagt die wären alle so...
wie hoch ist der nippel denn?
Wenn das Ding <1mm ist, würd ich mir keine Gedanken machen, das bisschen Unebenheit wird von dem WLK (Wärmeleitkleber) wett gemacht.
funktioniert die wärmeableitung der led dann noch ausreichend?
gruß m@wurst
Hallo m@wurst
Die Wärmeableitung sollte so gut wie möglich sein, deshalb ist "...noch ausreichend" ungünstig formuliert.;)
Ich würde deshalb den Nippel wegschleifen.
Eine Wärmeleitkleberschicht < 1mm kann viel zu dick sein.
Grüße
____
Tom
aber dann schleife ich ja auch die anodisierung weg, ich dachte das darf nicht - wegen der leitfähigkeit
M@wurst, eine anodisierte Heatsink ist eine prima Sache, allerdings sollte diese fehlerfrei sein (ohne diesen Nippel).
Selbst bei einer planen anodisierten Heatsink würde ich eine am Boden nichtisolierte Led mit der "Serano~ Manchegomethode" (siehe Suchfunktion) isolieren, um einen Fehler sicher ausschließen zu können.
Da Du sie, wie Du sagst, nicht umtauschen kannst, bleibt Dir nur das Schleifen übrig, denn die Led auf den Nippel pappen (was anderes fällt mir dazu nicht ein), scheidet auf jeden Fall aus.
Grüße
____
Tom
So wie es aussieht, war der Drehmeißel ein wenig verbraucht, und deshalb nicht mehr gut zentriert. Aus Erfahrung sollte diese Erhöhung jedoch nicht höher als ca. 0,2...0,3 mm sein, weil sonst Pfusch am Werk war. Eine solche Erhöhung halte ich mal für vernachlässigbar, da dieser Kleber wohl mit der Hand mit Pi-mal-Daumen-Dosierung aufgebracht wird, und damit eine Klebeschicht von 0,4...0,6 mm vom maschinenbautechnischen Aspekt vertretbar wäre.
Zudem hält der Kleber auch Schmirgelrauem Untergrund nicht so gut, da zwar die haftende Oberfläche zwar durch Aufrauen vergrößert wird, doch wird die Rauigkeit zu groß kann der Kleber nicht mehr effektiv haften (vergleichbar mit dem Lotuseffekt). Wichtig ist, dass die Oberfläche vollkommen sauber ist, d.h. kein Staub und kein Fett.
Zudem hält der Kleber auch Schmirgelrauem Untergrund nicht so gut, da zwar die haftende Oberfläche zwar durch Aufrauen vergrößert wird, doch wird die Rauigkeit zu groß kann der Kleber nicht mehr effektiv haften (vergleichbar mit dem Lotuseffekt).
Das Keben ist nur ein Nebeneffekt, hauptsächlich steht die Wärmeleitung im Vordergrund und pro zusätzlichem 0,1 mm geht der Wärmewiderstand der Klebestelle nach oben.
Bei einer voll angesteuerten P7 kann das schon sehr entscheident sein, also ich bin auch für wegschleifen.
Gruß
Matthias
Ich würde abschleifen, weil die Isolierung zum Body immer noch gegeben ist und ich auch mit der Serranomethode vorarbeiten würde.
Habe grad´extra mal geschaut. Meine Heatsinks haben genau den gleichen
"Pickel". Ich habe versucht diesen zu messen. Ein exaktes Maß habe ich leider
auf die schnelle nicht bewerkstelligen können, aber es ist auf jeden Fall weniger als 1/10mm.
Gruß Woody
So wie es aussieht, war der Drehmeißel ein wenig verbraucht, und deshalb nicht mehr gut zentriert. Aus Erfahrung sollte diese Erhöhung jedoch nicht höher als ca. 0,2...0,3 mm sein, weil sonst Pfusch am Werk war. Eine solche Erhöhung halte ich mal für vernachlässigbar, da dieser Kleber wohl mit der Hand mit Pi-mal-Daumen-Dosierung aufgebracht wird, und damit eine Klebeschicht von 0,4...0,6 mm vom maschinenbautechnischen Aspekt vertretbar wäre.
Ich kann mich wirklich nur wundern.:confused:
Ob in diesem Fall ein Drehmeißel "ein wenig" verbraucht war..."nicht mehr gut zentriert"..."Erfahrung"......ca. soundso hoch........,
Dein Post ist voll mit Mutmaßungen.
Du gibst Anregungen mit Deinem Post zum "Unterforumsthread" und nutzt noch nicht einmal selbst die Suchfunktion, denn
Du schreibst, daß "dieser Kleber wohl mit der Hand mit Pi-mal-Daumen-Dosierung angebracht wird......
Die Frage der Wärmeableitung ist keine Geschmacksfrage, ob z.B. eine Lampe silbern oder grün aussehen soll, sondern entscheidend für deren Funktion und Haltbarkeit.
Da Du offensichtlich nicht weißt wovon Du sprichst, wäre dem Threadsteller geholfen, diesen Post von Dir außer Acht zu lassen.
_____
Tom
Da die Formulierung meines Postes auf missfallen stößt, möchte ich dies kurz erklären.
Wie diese Erhöhung entstanden ist, kann man im positiven Fall annehmen, dass es sich um Verschleiß am Werkzeug handelt, oder im negativen, dass es inkompetenz bei der Fertigung ist. Aus Höflichkeitsgründen gehen wir mal vom positiven Fall aus. Festsellen lässt sich dies nur, indem man den Arbeiter frägt, der die Maschine eingestellt und betreut hat, oder indem man eine Oberflächenanalyse durchführt, und dadurch die Güte der Spanabtrennung sich anschaut.
Wie hoch nun diese Erhöhung ist, kann nur der Besitzer exakt bestimmen, also bleibt der Genauigkeithalber nur ein "ca.", welches man mit Erfahrung bestimmt kann.
Die Dosierung wird mit einer Spritze erfolgen, und dies ist nun mal ein mehr oder eher weniger genaues Verfahren. Zudem wird der Kleber genau in der Menge aufgetragen werden, die vom Auszuführenden optisch am "richtigsten" erachtet wird, und nicht nach Volumenangaben. Was dann ja qualitativ und nicht quantitativ ist.
Was nun die Wärmeleitung betrifft:
Die benetzte Fläche ist entscheidender als die Dicke. Zudem ist der Übergang zwischen Kleber und Material ein zusätzlicher Wärmewiderstand, der in Reihe geschaltet ist, wird dieser durch eine schlechte Oberflächengüte zu groß, bringt ein dünner Klebefilm auch nichts.
Da ich die genauen Maße der Bauteile nicht kenne, kann ich keine Rechnung aufsetzen, und bestimmen, wie groß der Wärmewiderstand ist. Jedoch ist die Klebefläche reziprog zum Widerstand, und die Dicke nur linear. Zudem ist ein zweiter Wärmewiderstand zu vermeiden, da dieser ein unkalkulierbares Risiko darstellt. Aus diesem Grund finde ich, dass das Abschleifen nicht die beste Möglichkeit ist.
@Long John
Da Du offensichtlich nicht weißt wovon Du sprichst
Um diese Dinge zu wissen braucht es keine Kenntnisse über Lampen oder das Endprodukt. Das ist schlicht einfachste Fertigungstechnik und etwas Wärmelehre. Und ich bin überrascht, dass du nur an der Art und Weise, wie ich Dinge formuliere, sagen kannst, ob ich etwas beizutragen habe.
mfG
Thomas
Hallo M@wurst,
der Nippel muss weg, egal wie und was andere "Experten" sagen.
Der Emitter wird mit Wärmeleitkleber montiert, wobei dieser tatsächlich ein sehr schlechter Wärmeleiter ist, im Vergleich zu Aluminium und auch anderen Metallen, die als Heatsink verwendet werden.
Als Alternative zum Abschleifen fällt mir noch dies ein:
Mit einem dünnen Durchschlag den Nippel plätten und dann den Emitter montieren.
Falls die Anodisierung dabei beschädigt wird, dann den Nippel abschleifen und die Serrano /Manschego -Methode anwenden.
Das ist immer noch viel besser, als eine Kleberschicht von bis zu 1mm zu verwenden, die hier fälschlich empfohlen wurde.
Heinz
Ganz klar:
Diese Heatsinks mit Nippel sind mangelhaft und hätten nie ausgeliefert werden dürfen !
hallo,
danke euch allen!
Diese Heatsinks mit Nippel sind mangelhaft und hätten nie ausgeliefert werden dürfen !
ich kann den heatsink zwar zurückgeben, aber h22a sagt alle die er auf lager hat wären so d.h. er kann mir auch nur mein geld zurückgeben und dann bleib ich auf einem haufen porto sitzen :(
ist wirklich ein wenig ärgerlich...
Ich war jetzt mal so frei und hab im Forum und im Internet ein paar Daten zusammengesammelt, und den Wärmewiderstand ausgerechnet.
http://img8.imageshack.us/img8/5773/klebero.jpg
Das Diagramm zeigt die stationäre Temperaturdifferenz an. Aus dem Datenblatt für diese LED lässt sich entnehmen, dass diese max. 140°C warm werden darf. Mit einem Sicherheitsfaktor von 1,5 sind das noch 93,3°C. Aus dem Diagramm ist zu entnehmen, dass bei einer Kleberrschicht von 0,5mm ca. 70K Temperaturdifferenz vorliegt. Bei einer Außentemperatur von ca. 20...25°C würde die Kühlung ausreichend Funktionieren. Ich habe diese Berechnungen mit einem eher schlechten Kleber mit 0.85 W/(m*K) angestellt. Da ihr Kleber mit zum Teil über 4 W/(m*K) verwendet, verstehe ich nicht diese unbedingete Entfernung dieser Erhöhung, die nicht mal 0,5mm hoch sein wird. Das Gehäuse habe ich nicht berücksichtigt, da die Fläche sehr groß ist, und deshalb ein sehr geringer Widerstand zu erwarten ist.
Falls ich in meiner Überlegung einen Fehler gemacht habe möchte ich mich entschuldigen, aber soweit ich das abschätzen kann, ist diese Erhöhung vernachlässigbar.
Verwendetes Datenblatt LED:
http://www.seoulsemicon.com/en/popup/pop_product.asp?seq=230
mfG
Thomas
Um diese Dinge zu wissen braucht es keine Kenntnisse über Lampen oder das Endprodukt.
Genau da fangen die Probleme an. Du hast anscheinend Ahnung von Wärmelehre, aber keine Ahnung von Halbleitern/LED's.
Die Junction-Temperatur sollte so gering wie möglich sein, bei steigender Temeratur sinkt die Lichtleistung und die Lebensdauer der Led geht auch drastisch zurück.
Zudem ist deine Annahme das der Kühlkörper 20-25 °C hat auch falsch wodurch die sich deine Rechnung schon in den kritischen Bereich verschiebt.
Jedes °C/K was man sich spart kommt der LED zu gute. Deshalb gibt es auch immer die Empfehlung die Kleberschicht so dünn wie möglich zu machen.
Also bitte beschäftige dich erst mit der ganzen Materie bevor du Leuten Tipps gibts, die im Zweifelsfalle eine nicht ganz billiges Bauteil zerstören können.
Gruß
Matthias
Jetzt bitte schluss mit der Diskussion bevor das Thread zugemacht wir.
Ich möchte zwar nicht dazu beitragen, dass dieser Thread geschlössen wird, will aber auf einen Fehler in der Berechnung hinweisen.
Digusil,
du bist für deine Berechnung von einem Klebeflächen-Durchmesser von 12mm ausgegangen.
12mm ist der Durchmesser des Kunststoffkörpers der P7 LED.
Die Metallfläche zu Wärmeableitung hat aber nur 8mm Duchmesser und nur die darfst du in deine Formel einsetzen.
Grob überschlagen komme ich mit den von dir angeführten Daten, 0,5mm Kleberdicke und der kleineren Klebefäche auf eine Temperaturdifferenz von 130K zwischen Halbleiterübergang und Kühlkörper. Selbst bei 20°C Kühlkörpertemperatur wäre damit die zulässige Junction-Temperatur schon deutlich überschritten!
Und die Erwärmung des Kühlkörpers darf naturlich auch nicht vernachlässigt werden: Da ist zum einen der Wärmewiderstand an der Verbindungsfläche Kühlkörper-Lampengehäuse und zum anderen die schlechte Wärmeabgabe vom Gehäuse an die Umgebungsluft zu berücksichtigen.
Wie schon von Long John, Stone, ex Vento und Hiltihome (hab ich auch keinen vergessen?) geschrieben:
nur mit einer dünnen Kleberschicht funktioniert die Wärmeableitung richtig.
Stefan
Hallo Digusil,
den Moddern im Forum geht es nicht darum auszuloten wie schlecht das Heatsinking sein darf, damit der Emitter gerade noch nicht zerstört wird,
sondern eine möglichst gute Kühlung zu erreichen, damit ein hoher Wirkungsgrad der Lichtausbeute erreicht wird.
Dein Diagramm hilft dabei nicht weiter, da der Wärmewiderstand von Custom Heatsink und Lampe nicht bekannt ist und nur mit Erfahrung geschätzt wird, ob eine Kombination geht.
Übrigens, du hast 12mm als Durchmesser der Klebestelle angesetzt. Das ist falsch.
Der Durchmesser des Slug bei der SSC-P7 ist 8mm.
Heinz
edit: Stefan war schneller....
Das soll jetzt das letzte von mir zu diesem Thema sein. Ich sehe durchaus ein, dass es darum geht das Optimum zu realisieren. Doch so uninteressant ist das Wissen um die Grenzen der Haltbarkeit nicht. Denn wenn man feststellen muss, dass selbst das Optimum, noch gerade so oder eben nicht mehr funktionieren würde, kann man es sein lassen. Dazu muss man aber wissen, wo die Grenzen sind.
Zu den 12mm:
Die sind nicht ganz unüberlegt in die Rechnung eingeflossen. Wenn es erwünscht ist, kann ich gerne erläutern, warum ich diese als richtig erachte. Doch das soll nicht hier sein.
Ich möchte mich dann noch kurz für die kleine Aufregung, die ich wohl heraufbeschworen habe, entschuldigen, und gelobe Besserung.
mfG
Thomas
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