Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Surefire L2 mit Cree MC-E
Die zweistufige Surefire L2 - wie auch die einstufige L4 (http://messerforum.net/showthread.php?t=63749)- hat einen sehr hellen und breiten Strahl. Die Konstruktion ist aber nicht mehr auf dem letzten Stand.
Trotzdem haben beide Lampen noch ihre Fans, eben wegen der Leuchtcharakteristik.
Nachteilig ist der vergleichsweise geringe Wirkungsgrad und die nicht unerhebliche Erwärmung nach einigen Minuten Betriebsdauer.
Die L2 hat serienmäßg eine Luxeon 5 Watt Led (http://www.led-tech.de/de/High-Power-LEDs-Luxeon/Luxeon-5W/Luxeon-5W-Star-LED-LT-620_49_43.html) eingebaut.
Der Strom ab Batterie beträgt etwa 1,2 A und die Leistung etwa 6,3 Watt.
Die Luxeon 5 Led hat ein Vf von etwa 6,8 V und wird mit ca. 700 mA betrieben.
Ideale Voraussetzungen für den Einbau einer Cree MC-E Led mit der Verdrahtung 2S2P.
Ich hatte die Version mit mittlerer Helligkeit und neutralweißer Farbe bestellt. (Daten (http://www.led-tech.de/de/High-Power-LEDs-Cree/CREE-MC-E-Serie/CREE-MC-E-Emitter-LT-1405_120_133.html))
Die Cree MC-E ist sehr kompakt und hat eine vergleichsweise kleine Wärmeübertragungsfläche auf der Unterseite.
Die vier "Dies" der MC-E liegen - gegenüber einer Seoul P4 oder Cree Q5 - erkennbar tiefer unter der Quarzglaslinse, was bei kleineren Reflektoren vermutlich zu einem Donut-Hole führt.
Erstaunlicher Weise funktioniert der L2-Reflektor gut, vorausgesetzt, die MC-E wird direkt unter der Reflektoröffnung angebracht (Abstand < 0,05 mm).
Die original Strahlcharakteristik der L2 bleibt erhalten.
Das bei vielen L2 oder L4 vorhandene Donut-Hole verschwindet. Auf einer weißen Wand und bei genauem Hinsehen erkennt man ganz schwach die vier "Dies".
Helligkeit (Emitter Lumen):
Luxeon 5: ca. 110 lm bei 700 mA, 6,8 V
Cree MC-E: ca. 370 lm bei 700 mA, 6,4 V (2S2P)
Im Ergebnis hat man nach dem Umbau eine weitaus hellere L2, bei unveränderter Laufzeit und gleicher Strahlcharakteristik.
Zusätzlich mit neutralweißer Farbe (das Original war grünlich) und reduzierter Erwärmung.
"Low" ist deutlich heller als vorher und reicht fast immer aus. In Stellung "High" geht dann richtig das Licht an.
Akkubetrieb mit einer 14670 Zelle (1.100 mAh) funktioniert mit beiden Stufen.
Surefire L2
http://herbert-Schmitz.net/Messerforum/L2-1.jpg
L2 Kopf demontiert (Demontagetipp: Link1 (http://messerforum.net/showpost.php?p=495529&postcount=9) Link2 (http://messerforum.net/showpost.php?p=532148&postcount=33))
http://herbert-Schmitz.net/Messerforum/L2-2.jpg
Original Kühlkörper (der Treiber sitzt im Batterierohr)
http://herbert-Schmitz.net/Messerforum/L2-3.jpg
Neuer Kühlkörper
Die Ausfräsungen dienen zur Aufnahme der batterieseitigen Originalkontakte
http://herbert-Schmitz.net/Messerforum/L2-4.jpg
http://herbert-Schmitz.net/Messerforum/L2-5.jpg
Neuer Kühlkörper mit MC-E im Lampenkopf montiert
Die Batteriekontakte fehlen noch
http://herbert-Schmitz.net/Messerforum/L2-6.jpg
Luxeon5 (links) - Cree MC-E (rechts)
http://herbert-Schmitz.net/Messerforum/L2-7.jpg
http://herbert-schmitz.net/Messerforum/L2-7A.jpg
Entfernung zur Wand etwa 3 Meter
Fotos etwas unterbelichtet, Einstellungen jeweils gleich
Surefire E1L (High)
http://herbert-Schmitz.net/Messerforum/L2-8.jpg
Surefire L2 (mit Luxeon 5)
http://herbert-Schmitz.net/Messerforum/L2-9.jpg
Surefire L2 (mit Cree MC-E)
http://herbert-Schmitz.net/Messerforum/L2-10.jpg
Beamshots animiert: Link (http://herbert-schmitz.net/cpf/L2-Animation1.gif)
Surefire L4 mit Cree MC-E: Link (http://messerforum.net/showthread.php?t=63749)
Hallo Energie,
ein Klasse Mod :super:
Aber ich höre noch weitere SureFire Lampen rufen: modde mich!
Nämlich die L4, L5 und die U2
Heinz
h.g.trunnion
23.11.08, 08:31
Hallo Energie,
Gratulation zu Deinem erneut erstklassigen mod! :super:
Was hast Du zwischen die MC-E und Deinen professionellen Kühlkörper geklebt: ein Wärmeleit-Pad von LED-Tech?
Und könntest Du bitte Deine Verschaltung der LED aufzeichnen? Macht es überhaupt einen Unterschied, welche dies man parallel, welche dann in Serie betreibt?
Deine beamshots im direkten Vergleich sprechen Bände!
Was ich für eine bessere Einschätzung der Beamcharakteristik höchstens noch vermisse, ist ein unterbelichteter shot Deines mods? :hmpf:
Hmmm, muss ich mich doch allmählich ernsthaft nach einer Drehbank umsehen...?
Viele Grüße,
Norbert
Moin,
und Reschpekt, sieht richtig gut aus.
Ich hab die L4 seit nem knappen Jahr und bin mit dem Ding
hochzufrieden, das Licht ist wirklich gigantisch. Dank
Akkubetrieb halten sich auch die Kosten in Grenzen.
Aber die Erwärmung ist doch deutlich fühlbar.
Wie aufwendig ist denn dieser Mod? Du hast den
kompletten Kühlkörper gedreht und gefräst, aber das wäre
nicht so das Problem. Wie aufwendig gestaltet sich den die
Demontage des Kopfes und der Rest des Umbaus...?
Wow,
damit tun sich ja für die ganzen Lux V Lampen völlig neue Welten auf, mein Blick schweift gerade durch Lampenregal :D.
Was ist denn der genaue Grund dafür, dass du einen neuen Kühlkörper gedreht hast?
Könnte man auch den alten weiter nutzen (das Emitterformat sieht mir doch recht ähnlich aus), um den Fokus zu optimieren ggf. mithilfe von Kupferplättchen?
Ach ja, natürlich wie immer bei dir ein blitzsauberer Mod , die handwerkliche Ausführung ist wirklich bewundernswert :super:.
Viele Grüße
Jens
Danke euch allen.
Ich war auch überrascht, als ich den Helligkeitszuwachs gesehen habe. Das war nicht die übliche moderate Steigerung zwischen zwei Led-Generationen, sondern im Vergleich zu einer zweiten L2 und einer L4 eine glatte visuelle Verdoppelung des Outputs (rechnerisch von 110 auf 370 lm).
Und das ohne die üblichen Nachteile (mehr Strom, mehr Wärme, schlechter Strahl, usw.).
Tja, warum nun einen neuen Kühlkörper?
Schrenz hat Recht. Man hätte auch den alten Kühlkörper verwenden- und ein 1,34 mm Kupferplättchen unterlegen können.
Allerdings bin ich immer skeptisch, was die Wärmeableitung angeht. Eine nicht optimale Wärmeableitung reduziert nach kurzer Zeit den Lichtoutput, beschleunigt die Alterung und verringert die Lebensdauer der Led.
Ein Kupferplättchen hätte einen zusätzlichen Wärmewiderstand verursacht (Übertragungsfläche zwischen Kupferplättchen und Kühlkörper).
Bei verschiedenen Versuchen vorab hatte ich festgestellt, daß die MC-E tatsächlich genau am Reflektor anliegen muß. Ansonsten verschlechtert sich die Strahlqualität drastisch.
Außerdem muß die Led wirklich genau zentriert werden, deutlich genauer, als bei den üblichen Single-Die Mods.
Der neue Kühlkörper hat einen 0,5 mm geringeren Durchmesser als der alte und läßt daher eine exakte nachträgliche Zentrierung der Led zu, bevor die Einheit mit dem Kopf verschraubt wird. Den Ringspalt zwischen Lampenkopf und Kühlkörper erkennt man auf den Fotos.
Der Kühlkörper berührt seitlich nicht das Lampengehäuse, was beim Original-Kühlkörper aber auch so ist. Die Wärmeübertragungsflächen neben der Led sind gut ausreichend.
Die MC-E sitzt auf einem 1,34 mm hohen Sockel. Die Verklebung erfolgte mit Arctic-Alumina. Wärmeleitpads sind zu dick und haben insgesamt schlechtere thermische Eigenschaften.
Die Kleber-Schicht ist vermutlich nur wenige 1/100 Millimeter dick.
Das ist manuell nicht mehr machbar.
Im Foto erkennt man nur den herausgedrückten Kleber, die Schicht unter der Led ist weitaus dünner.
Ich habe für die verschiedenen Led-Typen kleine Messingrohre, in deren Öffnung der Led-Dom exakt paßt.
http://herbert-schmitz.net/Messerforum/L2-15.jpg
http://herbert-schmitz.net/Messerforum/L2-16.jpg
Der Kühlkörper wird ins Drehbankfutter eingespannt und das Messingrohr mit Led in das Bohrfutter des Reitstocks.
Auf diese Weise kann man die Led exakt zentrieren und während der Verklebung einen sehr gleichmäßigen Anpreßdruck erzeugen, der letztlich die dünne Kleberschicht bewirkt.
http://herbert-schmitz.net/Messerforum/L2-17.jpg
@h.g.trunnion
Die vier Dies der MC-E sind 2*seriell und 2*parallel angeschlossen (2S2P).
Die Parallelschaltung von zwei Dies ohne Einzelwiderstände ist hier unproblematisch, da die elektrischen Eigenschaften identisch sind. Bei einzelnen Leds wäre das nicht zu empfehlen.
4* parallel: Spannung etwa 3,2 V
4* seriell: Spannung etwa 12,8 V
2*seriell und 2*parallel: Spannung etwa 6,4 V
(genau richtig für den Treiber der L2, da vergleichbar mit der Luxeon5 Led)
Cree MC-E (2S2P)
http://herbert-schmitz.net/Messerforum/Cree MC-E.jpg
@Sleipnir
Der Umbau nicht nicht sehr aufwendig, erfordert aber eine gewisse Präzision im Hinblick auf die optimale axiale und radiale Montage der Led.
Die Kopfdemontage funktioniert mit den üblichen Techniken ganz gut (Link (http://messerforum.net/showpost.php?p=495529&postcount=9http://messerforum.net/showpost.php?p=495529&postcount=9))
@hiltihome
Das visuelle Ergebnis bei der Surefire L4 wäre vergleichbar.
Der Lampenkopf ist allerdings etwas anders aufgebaut.
Man ich bin ja sprachlos...;)
Mal wieder ein sehr schöner sauberer Mod. Und das Ergebnis ist echt
überzeugend. :)
Ich hoffe die Frage ist nicht zu OT, aber mich interessiert brennend, ob dieser MOD auch bei einer SureFire U2 funktioniert und man diese dann immer noch in der Helligkeit regulieren kann :confused:.
Ciao
Torsten
[...]Tja, warum nun einen neuen Kühlkörper?
Schrenz hat Recht. Man hätte auch den alten Kühlkörper verwenden- und ein 1,34 mm Kupferplättchen unterlegen können.
e vergleichbar.[...]
Danke für die schnelle Antwort,
mein Hintergedanke ist auch weniger die L2, wo sich die Gestaltung einer neuen Heatsinks aufgrund der fehlenden Elektronik im Kopf ja noch relativ einfach gestaltet, sondern eher U2 oder L6, wo der Heatsink um einiges komplexer gebaut ist.
Gerade die L6 mit ihrem ultratiefen Reflektor schreit ja geradezu nach einem solchen Mod :D.
@Brunk:
Bei der von Energie benutzen Schaltung 2S2P müsste die U2 unverändert funktionieren, da die Eigenschaften des so verdrahteten MC-E Emitters genauso wie von dem alten Lux V sind.
(das sei aber mal ohne Gewähr, Klärung kann hier natürlich nur der reale versuch bringen, da die Elektronik der U2 manchmal etwas unvorhersehbar reagiert).
Ausnahme: Die allerneusten U2 mit SSC P4.
Grüße
Jens
Jetzt ist gerade gestern in der Bucht ein KL4-Kopf abgelaufen, den hatte ich schon seit ner Woche
in Beobachtung, hab aber zu wenig geboten und dann wars auch schon vorbei. Grmpf...
Sehr ärgerlich. An dem hätte ich die Sache mal versuchen können, ohne meinen Originalkopf zu opfern.
Hatte mit dem Gedanken gespielt, den Kopf mit der LED für 3V zu optimieren, einen Korpus
für eine CR123 zu entwerfen und einen SF-Schalter hinten drauf zu setzen. Würde bestimmt eine
schnucklige kleine, aber sehr helle EDC-Funzel abgeben. Oder würde da der Treiber nicht mitspielen?
@Sleipnir
Einige KL4 Köpfe funktionieren mit 3 V Batterien, die meisten mit 3,7 V Akkus.
Ein KL4 Kopf mit E1E Body ist eine Möglichkeit.
http://herbert-schmitz.net/Messerforum/KL4-1.jpg
Oder ein KL4 Kopf mit einem E-Serie kompatiblen Body (CPF/fivemega)
für einen 18500er Akku (1.600 mAh)
http://herbert-schmitz.net/Messerforum/KL4-2.jpg
Bei einem Komplettumbau (Led und Treiber) dürfte es nicht ganz leicht sein,
einen Treiber mit 3 V Eingang zu finden, dessen Leistung wesentlich über der
des KL4 Originaltreibers liegt.
Zudem wird es bei höheren Strömen Probleme mit der CR123 Batterie geben.
Ein KL4 / MC-E mod eines CPFers: Link (http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?t=210173)
@ Energie:
Danke für die Info.
Und woran erkenne ich, ob der Kopf auch mit 3V oder nur
ab 3,7V funktioniert (ich warte immer noch sehnsüchtig auf die
Surefire-Liste von Schrenz... :glgl: )..???
Der erstere auf Deinen Bildern müßte dann ja so einer sein, derweil
ja der E1-Body nur Platz für eine CR123 hat. Oder ist da ein Akku mit
3,7V drin?
Und woran erkenne ich, ob der Kopf auch mit 3V oder nur ab 3,7V funktioniert?
Das kann man nur ausprobieren.
Mein KL4 Kopf funktioniert mit einer 3 V Batterie, hat aber nicht die maximale Helligkeit.
Mit einem 3,7 V Akku gibt es dann keinen Unterschied mehr zu einem Betrieb mit 2*3 V Batterien.
Ich nutze der KL4 Kopf üblicherweise als Surefire L4 Version mit 2*3V Batterien oder einem 17670 Akku.
[...]
Und woran erkenne ich, ob der Kopf auch mit 3V oder nur
ab 3,7V funktioniert [..]
Generell von außen leider gar nicht, mit 3,7V funktionieren übrigens alle, dem Akkubetrieb steht also nichts entgegen.
3V sind meist nur die älteren (mit flat-side-bodies, d.h. flache Einfräsungen am Body, im Gegensatz zu den späteren round-side-bodies), meine alte L4 funktioniert mit 3V, die neuere meiner Frau nicht.
Aber tröste dich, es ist sowieso nicht mehr als ein Notbetrieb, die Lampe ist vielleicht gerade mal halb so hell.
[...]
(ich warte immer noch sehnsüchtig auf die
Surefire-Liste von Schrenz... :glgl: )..???
[..]
Ja ich weiß, hab auch schon ein ganz schlechtes Gewissen :o, aber ich hab fast alles zusammen, von anderen brauch ich nur ein handvoll Bilder (Aufruf folgt).
@Energie:
Die Art der Emitterzentrierung ist übrigens genial! :super:
Wieder was für ein fröhliche Bastelstunde.
Grüße
Jens
Hallo Energie,
ein superklasse Mod, RESPEKT!
Habe selbst einiger Zeit eine L2. Hab schon überlegt sie zu verkaufen, da sie durch meine Fenix Q5er ziemlich übertroffen wurde und jetzt ein Schubladendasein fristet.
Hättest Du Interesse einen Mod im Auftrag ( gegen Aufwandsentschädigung ) durchzuführen?
Gruß.
Goran
Hallo Energie,
ein superklasse Mod, RESPEKT!
Habe selbst einiger Zeit eine L2. Hab schon überlegt sie zu verkaufen, da sie durch meine Fenix Q5er ziemlich übertroffen wurde und jetzt ein Schubladendasein fristet.
Hättest Du Interesse einen Mod im Auftrag ( gegen Aufwandsentschädigung ) durchzuführen?
Gruß.
Goran
Leider ist der liebe Forumit schlecht zu erreichen...:p :(
Ich wäre (auch wenn OT) mit einer entsprechenden Anfrage auch dabei!
Die Idee mit der LED-Zentrierung find ich auch genial. Einfach aber genial.
Da muss man erstmal drauf kommen! :D
@ Energie/Schrenz:
Ah danke, daß dann mit 3V nur die Hälfte rauskommt, war mir nicht klar.
Dachte, die haben dann einen anderen Treiber, welcher auch
die 3V frisst und der LED zu ähnlicher Helligkeit verhilft wie mit 3,7V resp. 6V.
Daß es mit 3,7V geht, ist mir schon klar, befeuere meine L4 ja auch mit den
gutsten 17670ern von Mr. Andrew Wan...:steirer:
Also kann ich mir wohl leider einen Kl4-Kopf mit Body für 1x CR123 abschminken.
Schade aber auch, das wäre es doch gewesen... :(
auch von meiner Seite Grantulation! besser kann man einen solchen Mod handwerklich nicht ausführen. :super:
Gibt es irgendwelche Einschränkungen, den Mod an einer alten L2 mit 4 flachen Seiten am Body vorzunehmen? Die L2 war meine erste Surefire Lampe. ;)
An der Anfrage für den Mod wär ich auch dabei, wenn die kosten nicht völlig explodieren. Solltest du (Energie) keine Lust, Zeit etc. haben, kannst du dann zumindest die technische Zeichnung für den neuen Kühli zur verfügung stellen?
Wenn man den extern fertigen lässt sollte sich der Mod hoffentlich auch selber machen lassen.
Laut Datenblatt hat die LED 3,2V Forwardvoltage nur bei 350mA, bei 700mA sind es 3,5V, was einer Forwardvoltage von 7V bei 2p2s entspricht. Ich denke das macht der Treiber jetzt nach dem Umbau auch - das macht den Mod natürlich um kein bisschen schlechter ;)
Danke, Grüße
Ferdi
Hallo Energie,
könntest Du noch ein foto von den Lötstellen an der LED reinstellen?
Würde ja sehr gerne selbst Hand anlegen, aber hab leider sehr wenig Erfahrung mit solchem Filigranlöten.
Eine gute Lötstation könnte ich mir in der Firma leighen ( Weller mit großer Spitzenauswahl und Einstellbarer Temperatur).
Welche Löttemperatur ist zu wählen?
Brauche ich spezielles Lötzinn ( Drahtdicke?)?
Was sollte man beim löten unbedingt beachten, ausser, dass eine dauerhafte mechanische und elektrische Verbindung zustandekommen sollte ;)
Danke für die Hilfe.
Gruß.
Goran
Zum Thema Kleinst-Serie:
Leider nein. Ich baue nur Einzelstücke. Reines Hobby.
Eine Zeichnung des Kühlkörpers habe ich leider nicht, da es ein 1:1 Nachbau des Original-Kühlkörpers ist.
Mit zwei Ausnahmen:
- der Kühlkörper hat einen um 0,5 mm geringeren Durchmesser
- die beiden Bohrungen für die Befestigungsschrauben haben einen um 0,3 mm größeren Durchmesser
Durch diese Änderungen kann man den Kühlkörper radial etwas verschieben, um die Led im Reflektor nach dem Verkleben- aber vor dem Verschrauben des Kühlkörpers - genau zu zentrieren.
Surefire Lampen eines Typs sind nicht immer maßgleich, abgesehen von den Fertigungstoleranzen.
Es gibt auch kleine Änderungen im Detail, beispielsweise beim KL4 Kopf, von dem mehrere - äußerlich gleiche - Versionen existieren.
Ein Nachbau gemäß Zeichnung muß daher nicht zwangsläufig passen.
Da man den Kopf ggf. ohnehin zerlegen muß, kann man den vorhandenen Kühlkörper nutzen und zunächst die MC-E mit einem Kupferplättchen unterlegen, wie Schrenz vorgeschlagen hat und die Montagehöhe optimal anpassen (Plättchen ggf. abfeilen).
Wenn alles paßt, kann man sich entscheiden, ob man beim Original-Kühlkörper bleibt und die Teile verklebt oder das Muster einem Profi zwecks Nachbau übergibt.
@sinclair
Eine MC-E Led ist wegen der kleinen und dicht stehenden Anschlüsse für erste Lötversuche weniger geeignet (20 € pro Versuch). Ein Foto habe ich leider nicht.
Ansonsten:
- Weller ist ok (benutze ich auch)
- kleine Spitze mit hoher Temperatur (Lötvorgänge max. 1-2 Sekunden)
- dünnes Lötzinn, möglichst mit Bleizusatz (bleifrei funktioniert irgendwie schlechter)
Danke für die Infos. Mit deinen technischen Daten lässt sich doch schon mal was anfangen. Die größeren Toleranzen / geringeren Maße werde ich sicher erstmal übernehmen.
Eine MC-E LED ist shcon so gut wie bestellt, dass ich mich am Wochenende dann ans Basteln machen kann. Ich bin ja echt mal gespannt wie dann mein Head von der alten L2 innen aussieht. Ich hab da noch irgendwas im Hinterkopf, dass die ersten KL4-Köpfe einen zu kleinen Heatsink haben und sich dass dann ab der L2 mit dem runden Body geändert hat. Sollte mein Head ganz anders aussehen, kann ich ja mal ein paar Fotos machen.
Ganz vielen Dank nochmal an Energie. Ich glaube ohne deine Beschreibung hätte ich nicht den Mut da mal dran rum zu basteln ;)
Hallo Ferdi,
nur sicherheitshalber: der KL4 Kopf gehört zur Surefire L4 und enthält die Treiberelektronik.
Der Kopf der Surefire L2 ist eine ganz andere Konstruktion und enthält keinen Treiber. Der sitzt bei der L2 im Batterierohr, wodurch sich die größere Baulänge ergibt.
Beiden gemeinsam ist die Led (eine Luxeon 5), sowie die elektrischen Daten der Treiber (Ausgangsspannung 6-7 V bei ca. 700 mA).
Der Umbau des L2 Kopfes ist nach meiner Meinung einfacher als der des KL4.
Die Montage der Led erfolgt von der Rückseite des Kopfes und es stört keine Elektronik.
Der einzige "Knackpunkt" ist die genaue Ausrichtung und Verklebung der Led.
Wenn man das Ganze langsam und sorgfältig angeht, sollte sich aber keine wesentlichen Probleme ergeben.
Das Ergebnis ist jedenfalls beeindruckend und den Aufwand wert.
Es wäre schön, wenn Du auch einige Fotos vom Umbau zeigst.
Aber ich liege zumindest so weit richtig, dass der Kopf der L2 optisch völlig identisch mit dem KL4 ist?
Aritc Silver Kleber sollte ich noch zu Hause haben und der Tipp mit der Drehbank zum zentrieren ist echt super. Wenn man da mal drauf gekommen ist, sollte es machbar sein.
Ich werd da mal den Schlosser meines vertrauens beauftragen ;)
Fotos gibts natülich wenns soweit ist. Leider bin ich immer nur am Wochenende zu Hause in der Werkstatt und weiß auch nicht wie weit ich da komme, sodass sich das schon etwas ziehen kann.
Ich bin grad noch am überlegen wegen der LED. Warum hast du die LED mit K0 und nicht mit M0 binnig genommen? Die M0 müsste doch bei gleicher Lichtfabre eine höhere Lichtausbeute haben, wenn ich das Datenblatt jetzt richtig verstanden habe.
Aber ich liege zumindest so weit richtig, dass der Kopf der L2 optisch völlig identisch mit dem KL4 ist?
Es gibt äußerlich schon einige Unterschiede:
Der KL4 Kopf (links) ist etwas länger als der L2 Kopf (rechts)
http://herbert-schmitz.net/Messerforum/L2-18.jpg
Der Batteriekontakt ist unterschiedlich (KL4 links, L2 rechts)
http://herbert-schmitz.net/Messerforum/L2-19.jpg
Die Innereien unterscheiden sich erheblich.
Einige Fotos des geöffneten KL4 Kopfes per Link im Beitrag #11.
Zur Led-Frage:
Die Daten auf der Seite von Led-Tech.de sind nicht ganz richtig.
Die verschiedenen MC-E Varianten unterscheiden sich nicht nur in der Helligkeit, sondern auch in der Farbe.
Ich hatte die mittlere Helligkeit mit einer etwas wärmeren Farbe bestellt.
Details auf der Herstellerseite (pdf Dokument, Link auf der MC-E Seite von Led-Tech.de).
Ein wirklich schöner Mod. :super:
Ich frage mich nur: Warum bietet Surefire den nicht ab Werk an?
Verdreifachte Leistung bei gleichem Stromverbrauch und gleicher Beamcharakteristik sowie reduzierter Wärmeentwicklung. Und das alles bei minimalen Änderungen in der Konstruktion.
Gibt es da irgendeinen Haken, den ich als Laie übersehen habe?
Eigentlich nicht,
aber SF will wohl bei den kleinen Lampen eher den Weg "gleiche Leistung - spürbar verlängerte Laufzeit und geringere Wärmeentwicklung" gehne, siehe E2DL.
Die Emitter der 400 Lumen-Klasse sollen wohl vorerst größeren lampen (Invictus, KL9) vorbehalten bleiben.
Grüße
Jens
Hallo Schrenz,
das sehe ich auch so. Die Surefire-Strategie, die Lichtleistung bei kleinen Lampen auf 100-150 lm zu begrenzen und statt dessen die Laufzeit zu steigern, ist derzeit wohl richtig.
Man stellt sich auch die Frage, ob man 350-400 lm im Nahbereich braucht.
Obwohl der Wow-Faktor nicht unerheblich ist.
Bei einem Gutachtertermin heute morgen, zusammen mit zwei Firmenvertretern (2*Minimag :)) hatten wir nach dem Einschalten der L4 (mit MC-E) erstmal eine zehnminütige Unterbrechung. :hehe:
Bei einem Gutachtertermin heute morgen, zusammen mit zwei Firmenvertretern (2*Minimag :)) hatten wir nach dem Einschalten der L4 (mit MC-E) erstmal eine zehnminütige Unterbrechung. :hehe:
Das alleine ist dch schon Grund genug...:)
Und irgendwie kann man sich auch an soviel Leistung im Nahbereich ge-
wöhnen. :hehe: Und ehrlich gesagt, möchte ich es auch nicht mehr missen.
@Energie:
Frage: wozu muß man die Lünette demontieren? Bei Deinen Fotos scheint es, als ob Du die Leuchteinheit nach hinten rausziehst, nachdem Du den hinteren Ring abgeschraubt hast.
Muß man nicht unbedingt, hat aber Vorteile.
Man kann die Metallspäne vom Ausfräsen des Kopfes besser entfernen. Und man kann die MC-E mit einem Zahnstocher erreichen und positionieren.
@ Energie:
Ich krieg den Kopf nicht auf.
Da tut sich nix.
Keinen Milimeter.
Habs mit der von Dir beschriebenen Methode ( mit erhitzen ) probiert und exakt die gleichen Werkzeuge benutzt. Der Kopf rutscht einfach durch.
Hab in meiner Verzweiflung auch ne Rohrzange angesetzt.
Keine Chance.
Und die ersten Kratzer sind auch schon drin :(
Wo bekomm ich einen Ersatzkopf her? Vielleicht geht der leichter auf. Das gute Stück ist schon etwas älter. Vielleicht festgebacken.
HELP! :confused:
Moin,
zum Öffnen von SF Köpfen sollte man einfach Geduld mitbringen.
Frier das Teil mal in der Tiefkühltruhe ein und dann vielleicht nochmal eine Runde Kochen, im Zweifel dann das ganze nochmal von vorn.
Man kann auch versuchen, ein wenig "Arctic-Silver-Solvent" in die Gewinde zu bringen (ohne Gewähr, dass das irgendein Kunststoffteil angreift !!), das war das Wundermittel bei meiner HDS.
Mit Ersatz sieht's schlecht aus, der Kopf der L2 wird und wurde nie seperat verkauft.
Grüße
Jens
Keine Panik.
Und keine Werkzeuge mit scharfen Kanten.
Manche Surefireköpfe haben sich gewehrt, was ihnen aber auch nicht geholfen hat.
Surefire vewendet einen Kleber, der, wie die meisten anderen Kleber, seine Stabilität ab etwa 80 °C verliert.
Dazu muß der Lampenkopf gleichmäßig über 5-10 Minuten auf etwa 80 °C erwärmt werden.
Dann blockiert er aber noch etwas die Gewindegänge.
Wenn man ihn nicht innerhalb von 10-20 Sekunden auf bekommt, kühlt der Kleber ab und man muß von vorn beginnen.
Wenn die Temperatur des Klebers zu gering ist, geht der Kopf nicht auf, auch nicht mit einer Rohrzange.
Bei zu hoher Temperatur können Teile beschädigt werden. Z.B. die Dichtungen oder bei einigen Lampentypen die aus Kunststoff bestehenden Optiken oder Scheiben.
Ich gehe üblicherweise so vor:
- Kopf mit dem dicken Gummiband (siehe Foto (http://messerforum.net/showpost.php?p=495529&postcount=9)) in einen Schraubstock spannen. Das Gummiband legt sich beim Zudrehen des Schraubstockes fest um den Kopf.
- Kopf langsam und vorsichtig von allen Seiten erwärmen. Heißluft nicht länger als 1-2 Sekunden auf die gleiche Stelle richten.
Ich messe die Temperatur mit einem Infrarotthermometer. Ohne geht es auch:
Kopftemperatur 40°C--->kann man anfassen.
60°C-->Berührung maximal eine Sekunde möglich
80°C-->Berührung nur noch ganz kurz möglich (etwa 1/10 Sekunde)
Alles darüber ist für die Finger und den Lampenkopf zu heiß :)
- Nach dem Erwärmen des Kopfes den kleinen Bandschlüssel (in richtiger Richtung) ansetzen,
das dicke Gummiband (auch heiß und etwas klebrig) mit einem Tuch an den Kopf drücken und den Kopf mit ruckartigen Bewegungen (um die Kleberschicht aufzubrechen) abschrauben
Das hat bei meinen Surefires ohne Ausnahme und ohne Beschädigungen funktioniert.
Auch bei dem bekanntermaßen sehr unwilligen L1 (gen2) Kopf.
Viel Erfolg!
So, Bezel ist ab. :hehe:
leider hab ich von der vorheigen aktion ne Menge Kratzer auf der Lampe :(
Für den unteren ring hab ich den Ofen jetzt mal auf 90°C gesetzt.
Wenn das nix wird, dann kommt das teile in die Kühlkammer ( -40°C ) und dann nochmal in den Ofen :teuflisch
Wie versprochen hab ich mich auch mal an den Mod gemacht. Bezel aufschrauben war eigentlich gar kein Problem. Hier gibts 2 Fotos don den Einzelteilen. Darauf sieht man ganz schön, wie die LED, besser gesagt der Kühlkörper der LED im Head verschraubt wird. Eigentlich super simpel, aber scheinbar viel zu schwierig, als dass irgendwelche China produzenten was ähnlich intelligentes nachbauen würden.
http://flashlight.onlyfreaks.net/Flashlight%20mod/L2-Head1.jpg
http://flashlight.onlyfreaks.net/Flashlight%20mod/L2-Head2.jpg
Die neue MC-E war leider letztes Wochenende noch nicht geliefert, sodass ich mit dem Umbau bzw. neuem Kühlkörper nicht vor nächstem Wochenende anfangen kann.
Nachdem die Aktion mit der L2 so absolut reibungslos gelaufen ist, war ich so motiviert dass ich im Anschluss gleich meiner alten T4 zu Leibe gerückt bin - leider mit schwerwiegenden Konsequenzen => siehe neuer thread
@ Ferdi:
das sieht richtig gut aus bei Dir.
Ich stell mal lieber keine pics rein. Mein Kopf sieht aus wie nach einem Kampfeinsatz.
Im Gewinde war so ein Modder drin, war wohl zementkleber oder so was. :mad:
Wer jetzt erstmal zu hause ne skizze von dem kühlkörper machen und ganz lieb in unserem prototypenbau fragen :hehe:
Danke :)
aber schau dir mal meine T4 aus dem anderen Thread an... die hat ähnlich böse Kratzer in der schwarzen Anodisierung. :( - Aber wo gehobelt wird da fallen Späne - und offen ist offen ;)
Solltest du deine Skizze nicht auf Papier sondern am Pc machen freue ich mich über nen Upload der Zeichnung ;)
hi,
erstmal cooles Forum hier.
Ich hab gleich mal ne Frage und zwar möchte ich meine L2 wie oben beschrieben modden.
Nur schwanke ich zwischen der 370 und der 430 lm Led.
Daher wollte ich fragen, welche Farbtemperatur eher vergleichbar mit der original Led ist? bzw. ob die 430 lm version ein zu "crass" weißes Licht hat, welches nicht alltagstauglich ist.
Ich kenn mich leider mit den Farbtemperaturen gar nicht aus...
Danke und viele Grüße
Paul
Als Nicht-flashaholic-orientierte-Firma hat Surefire eigentlich nie die LEDs mit ganz bestimmten Farbbinnings benutzt, die "cat-pee" Zeiten sind nach meiner Erfahrung zwar vorbei (war mehr zu Anfang der Luxeons), aber das Farbbinning deiner L2 kann immer noch sehr individuell sein (je älter , je größer die Spannweite), so dass deine Frage kaum zu beantworten ist.
Aus persönlicher Vorliebe herraus würde ich im Zweifel immer zum wärmeren Binning greifen, aber wie gesagt, ist geschmackssache.
Grüße
Jens
Wie sieht das mit der Wärmeentwicklung der stärkeren LED aus?
Ist das noch machbar oder sollte man eher zu der von Energie geählten LED greifen?
Bei gleichem Treiber entwickelt die MC-E weniger Wärme, weil sie mehr Energie in Licht umsetzt.
Hier (http://www.messerforum.net/showpost.php?p=542588&postcount=7) hat Energie mal ein schönes Infrarotbild davon gemacht.
Bei gleichem Treiber entwickelt die MC-E weniger Wärme, weil sie mehr Energie in Licht umsetzt.
Hier (http://www.messerforum.net/showpost.php?p=542588&postcount=7) hat Energie mal ein schönes Infrarotbild davon gemacht.
Sorry, da hab ich mich vllt etwas unverständlich ausgedrückt.
Ich meinte nicht die Wärmeentwicklung von Lux V zu MC-E sondern von der MC-E in 370lm und 430lm......:lechz:
Hi,
hab versucht mich etwas schlauer zu machen. Auf einer Internetseite für Tuningautoscheinwerfer wurden die Farbtemperaturen angesprochen. Da hieß es, dass Farbtemperaturen um 10000 Kelvin einen höheren Anteil UV-Licht haben, was aber für das menschliche Auge nicht sichtbar ist.
Daher denke ich mir, dass hier kein großer Unterschied in der vom Auge wahrgenommenen Helligkeit sein dürfte. Der höhere Lumenwert ist technisch messbar aber weniger "sehbar". Außerdem hat diese Farbtemp. einen stärkeren Blaustich.
Kann ich da Recht haben oder ist das völliger Unsinn.
Hab gerade gesehen, dass die Luxeon 5500 Kelvin hat. Werde also die 370lm Version nehmen :-)
Sorry, da hab ich mich vllt etwas unverständlich ausgedrückt.
Ich meinte nicht die Wärmeentwicklung von Lux V zu MC-E sondern von der MC-E in 370lm und 430lm......
Ich denke mal, auch das ist schwer zu sagen, da es z.B. auch von der Vf des Emitters abhängt und danach wird nicht selektiert.
da du die 10% Helligkeitsunterschied sowieso nicht siehst würde ich eher nach dem Farbbinnig auswählen.
Zum Thema Binning hätte ich hier noch was:
http://www.messerforum.net/showthread.php?t=50378
(Stickies!)
Grüße
Jens
Ich denke mal, auch das ist schwer zu sagen, da es z.B. auch von der Vf des Emitters abhängt und danach wird nicht selektiert.
da du die 10% Helligkeitsunterschied sowieso nicht siehst würde ich eher nach dem Farbbinnig auswählen.
Grüße
Jens
So sei es.... :lechz:
So, hab meine Lampe auch gemodded und bin mehr als zufrieden mit dem Ergebniss. Das ist echt der Hammer.
Danke Energie :super:
hi,
mir ist ein fataler Fehler unterlaufen. ich habe die LED wieder ausgebaut habe um sie zu säubern. Dafür hab ich einen in Waschbenzin getränkten Lappen genommen. Dummerweise löst das Waschbenzin den Kleber, der die Glaslinse der LED auf der Platine hält. Somit war die LED hinüber!!
manches dauert halt einfach etwas länger... aber mittlerweile hab ich meine L2 auch wieder aus der Werstatt geholt und endlich fertig zusammengebaut, nachdem die Einzelteile schon seit längerem rum lagen.
Die Beamshots haben ja schon lust auf den Mod gemacht, aber wenn man mit der Lampe jetzt wirklich mal im Dunkeln raus geht ist man erstmal still. War die Lampe vor dem Mod schon ein echter "Hosentaschenfluter" mit einem AHA-Effekt, aber nach dem Mod ist die Lampe einfach nur krank... Alles hell im Umkreis von 30m...
Vielen Dank nochmal an Energie, ohne das Review wäre ich weder auf die Idee gekommen, noch hätte ich mich da ran getraut.
Nachdem das gut Stück jetzt geschätzte 60 Lumen auf der Low-Stufe macht - pi mal Daumen im Vergleich mit meiner Novatoac 120P - würde ich gerne wissen, ob schon jemand versucht hat, das wieder auf ein im dunkeln erträgliches Maß von 15 - 30 Lumen zu bringen.
Kann man den Schalter so umbauen, dass der Treiber weniger Strom auf low liefert? Gibts da schon Erfahrungen?
Grüße Ferdi
Du kannst dir ja im Sandwich Shoppe ein Two-Stage-Schalter bestellen.
http://theledguy.chainreactionweb.com/product_info.php?cPath=48_56_58&products_id=963
Du kannst den Widerstand wählen und so ein sehr schönes Low bekommen.
Meine Surefire L4 hat ebenfalls einen solchen Schalter und das Low
gewegt sich im Bereich von 30Lumen. Genau richtig!:super:
Aber welchen Widerstand du nehmen musst, kann die bestimmt
Energie beantworten...
Du kannst dir ja im Sandwich Shoppe ein Two-Stage-Schalter bestellen.
[...]
Spar dir Geld und Mühe !
Der Zweistufenschalter der L2 ist völlig anders aufgebaut und das Gewinde der kompletten Tailcap nicht kompatibel zum E-Serienschlater der L4 !
Du könntest den Originalwiderstand im Schlater ersetzen um die Low-Stufe weiter runter zu bekommen.
Grüße
Jens
Spar dir Geld und Mühe !
Der Zweistufenschalter der L2 ist völlig anders aufgebaut und das Gewinde der kompletten Tailcap nicht kompatibel zum E-Serienschlater der L4 !
Du könntest den Originalwiderstand im Schlater ersetzen um die Low-Stufe weiter runter zu bekommen.
Grüße
Jens
Du hast Recht Jens vielen Dank für die hoffentlich noch rechtzeitige
Berichtigung...:rolleyes:
Ich hatte das jetzt glatt mit der L4 verwechselt.
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