Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : HDS Modding
Hallo!
Bin im Moment sehr unglücklich - mein treues EDC, eine HDS EDC 85, wurde wegen der doch höheren Lichtausbeute von einer Fenix abgelöst.
Und das, obwohl sie mich nie im Stich gelassen hat, mir absolut an's Herz gewachsen ist.
Ein inakzeptabler Umstand!
Wie im CPF zu lesen, lassen sich ja durchaus sehenswerte Ergebnisse mit den Seoul Semiconducters LED erzielen, nur traue ich mir den Umbau selbst nicht zu.
Alternative wäre halt eine NovaTac, nur ist unklar wann sie erscheint und: DIESE Lampe ist schon beinahe zu einem Teil von mir geworden.
Kann jemand den Umbau für mich übernehemen?
Long John, wollte Dir diesbezüglich eine Email schreiben, leider ist Deine Adresse nicht öffentlich... :(
Bitte um Vorschläge / Rückmeldungen!
mfG
Behnie
Hallo Behnie:)
Zunächst mal vielen Dank für das Vertrauen.
Ich bin Dir sehr gerne mit Rat, aber nicht mit "Tat" behilflich. Das ist aber kein bößer Wille, sondern liegt daran, daß ich nicht in Deutschland wohne und die Post hier nicht sehr zuverlässig ist.
Ich bange bei jeder Sendung und die wertvollen Sachen bringen mir Freunde persönlich mit.
Deshalb ist mir die Verantwortung zu groß.
Ich weiß nicht, ob Du diesen Thread mit einer ausführlichen Anleitung kennst:
http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?t=152596
Hierbei wurde eine Edixeon verwendet, die ohne Nacharbeiten am Reflektor, in jeden "Luxeon-Reflektor" passt.
Der Nachteil an diesen Led's ist aber der gewöhnungsbedürftige Farbteint, der einen gelblichen Ring um einen weißen Hotspot abbildet, als Folge des Phosphor's der Led.
Ich habe den verlinkten Thread nicht gelesen, aber vielleicht sind auch Tips mit den SSC's vorhanden.
Diese passen nicht unbedingt in jeden Reflektor, in dem eine Luxeon saß. In den McR27 passen sie, aber nicht in den McR18,20,27L.
Ich weiß nicht, ob HDS einen eigenen Reflektor herstellt, aber durch eine Vergrößerung der Öffnung bekommst Du ihn passend.
Beim Anschauen der Bilder im ersten Post denke ich, daß Du den Mod. ruhig selbst angehen kannst, wenn Du schon einmal etwas gelötet hast und nicht sehr ungeschickt bist.
Es macht wirklich Spaß, vor allem, wenn später das Ergebnis überzeugt und Du weißt, daß Du es selbst geschafft hast.
Lies Dir mal den Thread durch und frage nach allem, was Dir unklar ist.
Ich versuche, Dir auf diesem Weg zu helfen.
Vielleicht wäre das ein guter Weg, anderen auch die "Moddingwelt" näher zu bringen.
Viele Grüße
_____
Tom
Hallo Behnie,
Auch ich möchte Dir Mut zusprechen es selbst zu versuchen.
Von einer Edixon LED rate ich allerdings dringend ab, weil der gelbe Korona Effekt sowas von hässlich wirkt, das ich nie wieder eine solche LED in Betracht ziehe.
Der Link von LongJohn weißt den richtigen Weg und falls Du Fragen hast:
Wir stehen bereit:)
Heinz
Morgen,
die SSC P4 passt gut und man muss sich im Gegensatz zu anderen Lampen noch nicht mal Gedanken um die Isolierung machen, da der Heatsink anodisiert ist.
Leider kommt da noch ein großes ABER :
Ältere Baujahre (und darum könnte es sich ja bei einer 85 durchaus handeln) sind leider kaum zu öffnen und die Stärke der Verklebung des gesammten Light-Engines variiert leider von Lampe zu Lampe (ist halt keine reine Industrieware).
Ich kann da ein Lied von singen :rolleyes: , Scheibe und Reflektor meiner HDS waren zwar leicht entfernbar, aber der Heatsink mit Elektronik ist dermaßen fest in die Lampe eingepappt :( .
Mein kurzes Fazit:
Wenn deine Lampe leicht demontierbar ist, ist das eigentliche Modding supersimpel, wenn nicht, tja .....
Ich arbeite im Augenblick an einer Lösung für widerspenstige Heatsinks, wenn die entsprechenden Mittelchen bei mir eingetroffen sind und funktioniert haben, vermerke ich das hier im Tread.
Ich würde sie übrigens auch mit Lux III noch jeder Fenix vorziehen, ist für mich immer noch eine der ultimativen EDC-Lampen :super: .
Viele Grüße
Jens
Nebel-Jonny
21.04.07, 10:34
Hi Behnie
So ein tolles Moddingprojekt und du willst das nicht selber machen?.Na aber ich schon.Lohn der Arbeit wäre ein Vergleich/Helligkeit mit meinen eigenen Lampen .Und mal so ein teueres Teil wie ne HDS in der Hand zu halten.
Bezugsquelle für SSC Led falls du die noch nicht hast:
http://www.leds.de/index.php?language=de&cat=c1293_Seoul-Z-LED-P4--neu-.html
Gruß Nebel Jonny
Besten Dank für die Ermutigungen,
die "Step by Step" Anleitung im CPF habe ich mir durchgelesen, naja, zumindestens das meiste davon.
Nun mangelt es mir einerseits an Werkzeug und Material (Lötkolben, Arctic Silver o.ä...) und vor allem möchte ich Anfängerfehler nicht gerade bei meiner besten Lampe machen.
Bei der gelinkten Bezugsadresse ist nur von dem "derzeit besten Binning" die Rede, sind das USWOI?
Denn wenn mein Schatz schon veredelt wird... :)!
Ich habe ein guuutes Gefühl, die Lampe bringt es mit Primärzellen "nur" auf ziemlich genau die versprochenen 20 Minuten Laufzeit - was ja bedeuten müsste, daß an der Led ein recht hoher Strom anliegt.. :)
mfG
Behnie
Leider kommt da noch ein großes ABER :
Ältere Baujahre (und darum könnte es sich ja bei einer 85 durchaus handeln) sind leider kaum zu öffnen und die Stärke der Verklebung des gesammten Light-Engines variiert leider von Lampe zu Lampe (ist halt keine reine Industrieware).
;)
Das kann man sooo nicht sagen. Meine ist auch ein älteres Modell (#8xx)
Da ich momentan keine Bilder einstellen kann, hier mal ein Link zur auflockerung.:p
http://www.taschenlampenforum.de/thread.php?threadid=263&sid=
Hallo Behnie:)
Die fehlenden Angaben bezügl. Binning sind mir bei der verlinkten Bezugsadresse auch aufgefallen.
Ich rate Dir, die SSC's bei CPF-Mitglied "PhotonFanatic" zu ordern.
Dort bekommst Du auch das "Arctic Alumina -2 part epoxy" und, um den Mod. richtig gut zu machen, "Arctiv Alumina Polysynthetic Thermal Compound".
Letzteres ist eine Wärmeleitpaste, die eine bessere Wärmeableitung zwischen Light-Engine und Gehäuse schafft.
Du kannst Dir zum Löten eine regulierte "Weller-Lötstation" anschaffen, ist aber für den gelegentlichen Mod. nicht nötig.
Als "einfachen" Lötkolben kann ich den "Ersa 30S-Universallötkolben" empfehlen.
Er ist preiswert und schafft die Anforderungen problemlos.
Nützlich wäre auch noch ein Digital-Multimeter. Auch hier reicht ein Preiswertes.
Damit würde ich die "alte", noch installierte Led bezüglich der Voltzahl durchmessen. Dann ein Kabel der installierten Led ablöten und eine SICHERE Verbindung zum DMM herstellen, um die mA an der Led zu messen. Wenn Du nicht weißt wie das geht, frag einfach nach.
Mit diesen Messungen kann man die optimale Anfoderungen, bezüglich Binning, der neuen Led ermitteln.
Wenn Dir die Messungen und die Anschaffung des DMM nicht zusagen, kannst Du auch einfach eine SSC ----I binning nehmen, die eine höhere vf als eine ----H hat, um auf Nummer sicher zu gehen.
Viele Grüße
____
Tom
;)
Das kann man sooo nicht sagen. Meine ist auch ein älteres Modell (#8xx)
Da ich momentan keine Bilder einstellen kann, hier mal ein Link zur auflockerung.:p
http://www.taschenlampenforum.de/thread.php?threadid=263&sid=
Du kennst ja mein Klagelied zur HDS :staun: , ich habe das Projekt auch in letzter Zeit etwas auf die lange Bank geschoben, da es mich soviel Nerven gekostet hat .
Scheibe und Reflektor warn bei mir auch absolut nicht das Problem, die waren in Sekunden draußen, nur der Heatsink/ Lightengine ist bei mir halt bombenfest eingepappt, das scheint bei den Lampen sehr variabel zu sein :confused:, der eine kann ihn fast mit der Hand rausdrehen, ich habe inzwischen schon den alten Emitter und die beiden Schraublöcher gekillt (es gibt also kein zurück mehr :rolleyes: ).
Aber schaun mer mal
Grüße
Jens
.......ich habe inzwischen schon den alten Emitter und die beiden Schraublöcher gekillt (es gibt also kein zurück mehr :rolleyes: ).
Aber schaun mer mal
Grüße
Jens
Hallo Jens:)
Das hört sich aber gar nicht gut an:mad:
Wenn der alter Ermitter eingeklebt ist (was er sein sollte) muß man bei der Entfernung mit dessen Verlust rechnen. Manchmal geht es gut, oft aber auch nicht.
Mich wundert, daß "Wotan's" Led nur mit Wärmeleitpaste installiert war:confused:
Wenn die Schraublöcher hinüber sind Jens, kannst Du versuchen, selbstschneidende Metallschrauben einzudrehen (evtl.Holzschrauben).
Die sitzen dann "bombenfest" und Du kannst sie im Schraubstock oder Gripzange sicher einspannen. Wenn die Schrauben so nicht passen, vorher etwas aufbohren.
@Behnie, ich habe noch vergessen, mit Deiner Sigline MUßT Du den Mod selbst durchführen;)
Viele Grüße
____
Tom
Mich wundert, daß "Wotan's" Led nur mit Wärmeleitpaste installiert war:confused:
Verlötet ist er natürlich auch noch. :steirer:
Die Schraubenmethode hatte ich schon angewendet, die hat den Löchern den Rest gegeben.
Ist halt bauartbedingt alles ein bißchen fummelig.
Wenn mein Plan C funktioniert berichte ich mal ausführlich mit Bildern, wenn nicht, lass ich den ganzen Sch... unauffällig in der Schublade verschwinden :D .
Leider ist das alles nicht vorhersehbar, das ist das Problem, wenn man anderen Tips geben will, da die verwendete Menge von Wärmeleitkleber wohl eher willkürlich gewählt wurde.
Bei mir hat Henry eine ganze Dose reingepampt :D .
Grüße
Jens
Verlötet ist er natürlich auch noch.
Die Schraubenmethode hatte ich schon angewendet, die hat den Löchern den Rest gegeben.
Ist halt bauartbedingt alles ein bißchen fummelig.
Wenn mein Plan C funktioniert berichte ich mal ausführlich mit Bildern, wenn nicht, lass ich den ganzen Sch... unauffällig in der Schublade verschwinden :D .
Hi Jens,
deinen angaben zufolge schliese ich, daß deine HDS so aufgebaut ist wie die im CPF-Thread. Also alles nach vorne raus muß.
In diesem Fall könnte ein selbstgemachtes "Schraubwerkzeug" einen erfolg bringen.
Anleitung:
Man mache einen Bolzen der genau den innen Durchmesser des Kopes hat, also rein passt und oben übersteht. In das überstehende Teil eine bohrung um etwas durchzustecken zum drehen.
Das untere Teil so feilen, daß einen Nase Steht und es etwa aussieht wie ein Schraubendreher. Diese müssen dann in die Schlitze Des Moduls eingreifen in welchen die Kabel liegen. Mit dieser Methode kannst du mehr (dreh)Kraft übertragen.
Mist, jetzt hast du schon die eine Hälfte meines Geheimplans verraten :D:
Ein passenden Flacheisen liegt schon zuhause in der Werkstatt und der "Schraubenschlitz" ist auch schon von allem Müll (Emittertrümmer, Kleber) geräumt.
Meine einzigen Bedenken sind, dass ich mit dem Werkzeug die beiden halbmondförmigen Erhebungen des Heatsinks erst richtig an die Wandung drücke oder evtl. sogar abschere, dann ist alles im Ar... .
Aber gut, wer wagt gewinnt und im Augenblick ist es eh nur teurer Elektroschrott :D .
Grüße
Jens
Mist, jetzt hast du schon die eine Hälfte meines Geheimplans verraten :D:
Ein passenden Flacheisen liegt schon zuhause in der Werkstatt und der "Schraubenschlitz" ist auch schon von allem Müll (Emittertrümmer, Kleber) geräumt.
Meine einzigen Bedenken sind, dass ich mit dem Werkzeug die beiden halbmondförmigen Erhebungen des Heatsinks erst richtig an die Wandung drücke oder evtl. sogar abschere, dann ist alles im Ar... .
Ich würde dir raten es auf keinen Fall mit dem Flacheisen zu machen, sondern einen Passenden Zylinder zu machen (lassen) und da dann vorne die "Nasen" anfeilen. Ist zwar ne blöde arbeit, aber auf jeden Fall erfolgsversprechender als das Flacheisen.
Mit dem Zylinder hast du nämlich dann eine Führung im Kopf und kanst nicht verkanten/schräg kommen was die warscheinlichkeit des abrutschens minimiert.
Schick mir mal ne PM mit einem Bild vieleicht fällt mir dann noch was ein.;)
Ältere Baujahre (und darum könnte es sich ja bei einer 85 durchaus handeln) sind leider kaum zu öffnen und die Stärke der Verklebung des gesammten Light-Engines variiert leider von Lampe zu Lampe (ist halt keine reine Industrieware).
Jens
Es handelt sich um eine Ultimate 85, nicht um die Seriennummer 85.
Dann ein Kabel der installierten Led ablöten und eine SICHERE Verbindung zum DMM herstellen, um die mA an der Led zu messen.
Was bitte ist der DMM?
Scheibe und Reflektor warn bei mir auch absolut nicht das Problem, die waren in Sekunden draußen
Well, meine HDS hatte leider schon einen Schaden an der "Linse", mit Hausmitteln war da nichts zu machen.
Im CPF ist zu lesen, daß man den Lampenkopf fest auf ein Mauspad drücken und dann drehen kann, um an die Linse zu kommen / das Befestigungsdinsbums herauszuschrauben.
Bei mir leider ohne Erfolg.
Rettung war, nach einem Tip hier, der lokale Uhrmacher...
So ein tolles Moddingprojekt und du willst das nicht selber machen?.Na aber ich schon.Lohn der Arbeit wäre ein Vergleich/Helligkeit mit meinen eigenen Lampen .Und mal so ein teueres Teil wie ne HDS in der Hand zu halten.
Auf so eine Antwort hatte ich gehofft, gleichwohl ich auch gerne einen Unkostenbeitrag leisten würde, suuper!!
@Behnie, ich habe noch vergessen, mit Deiner Sigline MUßT Du den Mod selbst durchführen
Da war er wieder, mein innerer Konflikt :)
mfG
Behnie
Was bitte ist der DMM?
Digitales Multi Meter
Auf deutsch digitales Messgerät
Well, meine HDS hatte leider schon einen Schaden an der "Linse", mit Hausmitteln war da nichts zu machen.
Im CPF ist zu lesen, daß man den Lampenkopf fest auf ein Mauspad drücken und dann drehen kann, um an die Linse zu kommen / das Befestigungsdinsbums herauszuschrauben.
Bei mir leider ohne Erfolg.
Rettung war, nach einem Tip hier, der lokale Uhrmacher...
Geht auch super mit einer Seegeringzange und gefühl :D
Es handelt sich um eine Ultimate 85, nicht um die Seriennummer 85.
:irre: Das war mir schon klar, ich beschäftige mich nicht erst seit gestern mit Funzeln :D , ich meinte damit, dass ja die U85 ja auch schon eine zeitlang nicht mehr gebaut wird.#
M.E. funktioniert der Mouse-Pad-Trick sowieso nur bei den allerwenigsten, aber wie Markus schon angenerkt hat, mit einer Seegerringzange bekommt man sie recht leicht auf.
@Markus:
Danke für die Rohr-Idee, werde meine Öffnungshilfe modifizieren.
Grüße
Jens
Spräche etwas gegen ein "USYNH" Binnning?
Deute ich das recht:
derzeit "höchster" Output bei recht hoher Lichttemperatur mit einer maximalen vf von 3,0 bis 3,25 (und was darüber wäre, wäre "overdriven")?
mfG
Behnie
Behnie, alle SSC's mit U-bin (erster Buchstabe) haben derzeit den höchsten Output. Die nächsten 3 Buchstaben bezeichnen den Teint (der Geschmackssache ist) und das "H" die vf.
Ich weiß nicht, wieviel mA eine H-vf SSC in Deiner HDS sehen würde. Das hängt von der Elektronik und der Led an sich ab.
"Overdriven" heißt, das die Led zuviel Spannung sieht. Diese Gefahr ist mit der H-vf größer als mit einer I-vf, da letztere höher ist.
Die SSC's haben größere Schwankungen bezüglich vf und ansteigender Ampere im Vergleich zu den Luxeons und reagieren empfindlicher auf "Overdrive".
Ich habe in größeren Lampen (d.h. mit größerer Heatsink) SSC's mit I-vf "overdriven", so das alles im grünen Bereich ist.
Das würde ich mit H-vf's nicht machen.
Wenn Du also auf Nummer sicher gehen willst, wähle eine U-(Farbe Geschmackssache)-I.
Viele Grüße
____
Tom
blitzlicht
24.04.07, 17:35
@schrenz:
Jens, hast du schon mal versucht den Kopf mit einem Heißluftföhn zu erwärmen?
Ich habe ebenfalls bei einer älteren, gut verklebten B42 den Kopf erwärmt, dann mittels einer grossen und stabilen Spitzzange den "Motor":D im Uhrzeigersinn rausgedreht.
Den Emitter habe ich vorher mit einem Schraubenzieher vorsichtig entfernt (wurde dabei aber zerstört:glgl:).
Da man jetzt durch den zerstörten Emitter nicht mehr sehen kann wo die Anoden- und Kathodenseite war, hier eine kleine Hilfe:
Im Heatsink befindet sich ein Loch (eigentlich drei, aber bei dir jetzt nach der Zerstörung nur noch eines;)). Wenn das Loch oben ist, ist links "Plus" und rechts "Minus" (so war es bis jetzt bei allen HDS die ich gesehen habe).
Ich hoffe ich konnte dir damit etwas weiterhelfen.
Falls irgendwelche Begriffe falsch sein sollten, bitte ich um Nachsicht:), ich bin leider kein Elektronikexperte.
Eventuell kann Tom da etwas verbessern:super: .
Gruß
Eventuell kann Tom da etwas verbessern:super: .
Gruß
Danke Dirk:)
Da gibt's doch nichts zu verbessern. Außerdem bin ich doch kein "Besserwisser":irre:
Das Einzige was in die Irre führen könnte wäre: "....im Uhrzeigersinn rausgedreht".
Kommt natürlich drauf an, von welcher Seite man dreht, aber normalerweise wird gegen den Uhrzeigersinn herausgedreht.;)
Aber da Dein Post an Jens gerichtet war, bin ich mir sicher, daß er es blickt.:)
Viele Grüße
_____
Tom
blitzlicht
24.04.07, 17:59
Hallo Tom,
die älteren HDS-Modelle haben nur vorne Löcher zum rausschrauben.
Deshalb ist es nur möglich den Heatsink von vorne zu "bearbeiten".
Wenn du vorne im Uhrzeigersinn drehst, ist es hinten gegen den Uhrzeigersinn:glgl: :glgl: :glgl:
Und mit Besserwisserei hat mein an dich gerichteter Satz nichts zu tun:). Im Gegenteil, es sollte eigentlich, falls ich irgendwelche "Fachbegriffe" falsch erklärt habe, eher eine Hilfestellung/Erklärung an mich werden.
Aber ich habe die HDS kurzerhand nochmal auseinander gebaut und ein paar Bilder gemacht:
http://i117.photobucket.com/albums/o65/blitzlicht/PICT0518.jpg
http://i117.photobucket.com/albums/o65/blitzlicht/PICT0519.jpg
http://i117.photobucket.com/albums/o65/blitzlicht/PICT0521.jpg
Gruß
die älteren HDS-Modelle haben nur vorne Löcher zum rausschrauben.
Deshalb ist es nur möglich den Heatsink von vorne zu "bearbeiten".
Wenn du vorne im Uhrzeigersinn drehst, ist es hinten gegen den Uhrzeigersinn
Und mit Besserwisserei hat mein an dich gerichteter Satz nichts zu tun...
ABER
Ich muß dich da Korrigieren:hmpf:
Die älteren Modelle haben die Löcher hinten und die neueren Modelle haben die Löcher vorne.:p
siehe hier #8xx http://www.taschenlampenforum.de/thread.php?threadid=263&sid=
blitzlicht
24.04.07, 18:35
......Die älteren Modelle haben die Löcher hinten und die neueren Modelle haben die Löcher vorne.....
Hmmmm,
hat Neu und Alt nichts mit der Seriennummer zu tun???
Die B42 hat die Seriennummer 1962 und hat nur vorne (bei der LED) Löcher, meine andere HDS (U60) hat die Seriennummer 2922 und hat Löcher vorne und hinten.
Oder habe ich vorne und hinten vertauscht?:haemisch:
Gruß
Meine U60GT mit #809 hat nur hinten Löcher und der Reflektor ist fester bestandteil des Gehäuses und somit nicht ausbaubar
Das meine ich mit frühern Modellen.;)
Schau dir doch mal die Bilder im TL-Forum an, dann siehst du was ich meine.
blitzlicht
24.04.07, 18:54
Meine U60GT mit #809 hat nur hinten Löcher und der Reflektor ist fester bestandteil des Gehäuses und somit nicht ausbaubar
Das meine ich mit frühern Modellen.;)
Jetzt ist alles klar:super:
Danke für die Aufklärung:) (man lernt nie aus;))
Gruß
***Edit*** Ich habe die Bilder angeschaut, aber wohl irgendwie nicht richtig. Auf dem zweiten Bild sieht man zwar den Reflektor, aber ich wußte nicht dass man den nicht ausbauen kann.
P.S. Wenn man im TL nicht angemeldet ist kann man keine Bilder anschauen. Vielleicht könntest du ein Bild hier im MF einfügen für alle die nicht im TL angemeldet sind. Danke.
Meine hat die SNr 1971 (also dicht bei Dirk:D ), Reflektor ist entfernbar.
Danke an alle, die Drehrichtung war klar, jetzt versuch ich auch mal es zu beschreiben, man dreht rechtsrum (im Uhrzeiger sinn) immer weiter rein, d.h. nach hinten raus :D .
Heißluftfön habe ich noch nicht genommen, da habe ich etwas Bedenken was das board angeht, gekocht wurde sie aber schon.
Am nächsten Wochenende werde ich mal Material für das von Markus angedachte Hilfswerkzeug besorgen und dann schaun mer mal.
Grüße
Jens
Nachtrag für Dirk:
Ich habe die Polung vor der Zerstörung des emitters durchgemessen und dann auf dem heatsink vermerkt ;) .
Kleiner Tipp für die Markierung des plus Pol:
Ein leichter Schlag mit einem Körner markiert plus;
--dauerhaft und elegant-- :cool:
Heinz
Vielleicht könntest du ein Bild hier im MF einfügen für alle die nicht im TL angemeldet sind.
So, dann hier die Bilder. :cool:
Die ersten Bilder sind vom Umbau.
Die letzten beiden Bilder ist die orginal HDS gegen eine Lux III im DD und dann nach dem umbau auf die P4.:cool:
Was für ein Akt, den Bezel zu entfernen!
Da der Lampenkopf durch einen Sturz verzogen war, war dem mit einer Seegeringzange / Sprengringzange und maximaler Gewalt nicht beizukommen.
Habe mir schlussendlich einen passenden Schlüssel aus so einem flachen "Fahrrad - Mehrzwecktool" "zurechtgeflext". Die Nute des Bezels waren schon ziemlich heruntergenudelt, aber damit habe ich es geschafft... :)
Die Lightengine ließ sich übrigens völlig problemlos entfernen...!
Damit würde ich die "alte", noch installierte Led bezüglich der Voltzahl durchmessen. Dann ein Kabel der installierten Led ablöten und eine SICHERE Verbindung zum DMM herstellen, um die mA an der Led zu messen. Wenn Du nicht weißt wie das geht, frag einfach nach.
Im höchsten Modus liegen 3,45 Volt an der Led an.
Die Led habe ich noch nicht abgelötet, da ich keine Idee habe, wie ich eine SICHERE Verbindung herstellen soll.
Die Sonden meines Multimeters kann ich leider nicht an Kabel / Led "festklemmen".
Bezüglich der Farbtemperatur:
Habe zu Vergleichszwecken die Original - Hds und 2x Fenix mit Cree - irgendwo dazwischen wäre schön, auf keinen Fall noch "kälter" als die Crees.
Wie wichtig wäre die mA - Frage bezüglich Binning - Auswahl / kann man so schon ein Binning empfehlen?
Das CPF - Member "Photon Fanatic" macht im Moment leider Urlaub, was gäbe es noch für empfehlenswerte Bezugsquellen (am besten mit schneller Lieferung! :) )?
Im Heatsink befindet sich ein Loch (eigentlich drei, aber bei dir jetzt nach der Zerstörung nur noch eines). Wenn das Loch oben ist, ist links "Plus" und rechts "Minus" (so war es bis jetzt bei allen HDS die ich gesehen habe).
Wie sicher ist das bzw: wie kann ich die Polarität noch herausfinden?
Erstmal wieder besten Dank für die Beratung und mfG!
Behnie
Hallo Behnie:)
Zum Durchmessen könntest Du ein Kabel ablöten und ein Stück loses Kabel anlöten. Dieses Ende dann irgendwie sicher mit Deinem DMM-Kabel/Sonde verbinden.
Um die Polarität sicher festzustellen, VORHER nochmal die Volt an der Led messen, Dein DMM zeigt dann die richtige Polarität an (Farbe des Kabels notieren).
Bezüglich binning und Farbe der Led gehst Du mit Sicherheit kein Risiko ein, wenn Du Dich für eine SSC-P4 USV0I entscheidest.
Sie hat einen warmen Teint (evtl.gelblich mit minimalem rosa touch, aber nur im direkten Vergleich zu bläulichen/grünlichen Led's) und verträgt die Spannung der HDS.
Ich warte selbst noch auf Led's, deshalb kann ich Dir nicht aushelfen.
Du könntest aber eine "Suchanzeige" posten.
Viele Grüße
____
Tom
blitzlicht
31.05.07, 17:26
Hallo Behnie,
hier (http://www.led-tech.de/de/High-Power-LEDs/-3.5W-Seoul-Star-LEDs-c_55_78.html) gibt es SSC's in Deutschland. Sehr schnelle Lieferung, Zahlung mit Paypal ist ebenfalls möglich.
Die weissen Emitter sind USWOI, bei den warm-weissen kann ich es dir nicht genau sagen.
Einfach mal dort im Shop nachfragen.
Viele Grüße
hier (http://www.led-tech.de/de/High-Power-LEDs/-3.5W-Seoul-Star-LEDs-c_55_78.html) gibt es SSC's in Deutschland. Sehr schnelle Lieferung, Zahlung mit Paypal ist ebenfalls möglich.
Da habe ich meine auch her, kann ich nur empfehlen.
Habe soeben mit Led-tech.de telefoniert - für mich nicht förderlich, aber vielleicht für Andere hier im Forum interessant:
Zur Zeit führen sie "USWOH" - Binnings bei den Ermittern und "USVOH" bei den Stars.
Eine Frage noch an diejenigen, die ihre HDS schon gemoddet haben:
Die LED scheint tatsächlich nur in Wärmeleitpaste "eingebettet" zu sein(Wird dann vom Reflektor fixiert)!?
Somit würde ich mir doch bei Benutzung von Wärmeleitkleber einen evtl späteren LED - Austausch unnötig erschweren...?
mfG
Behnie
Behnie, ich habe zwar noch keine HDS gemoddet, rate Dir aber trotzdem zur Verwendung von Wärmeleitkleber, wenn auch eine spätere Entfernung dadurch erschwert wird.
Hier im speziellen muß die Led-Unterseite elektr. isoliert werden und darf keinesfalls einen Kurzschluss verursachen.
Zum anderen ist in einer Lampe immer eine feste Verbindung zwischen Led und Heatsink einer losen Verbindung vorzuziehen (abgesehen von Versuchsanordnungen z.B. zu Messzwecken).
Auch würde ich mich nicht auf eine evtl. vorhandene Anodisierung der Heatsink als Isolation verlassen.
Grüße
____
Tom
Habe nun endlich eine neue LED verpflanzt.
Meine Wahl fiel, in Ermangelung anderer Binnings, auf eine "sxpi".
Die LED zu verlöten war ein Kinderspiel.
Die alte Luxeon habe ich allerdings beim' ablöten zerstört (mit der Lötkolbenspitze auf die Optik gekommen) - aus Fehlern wird man klug...
Habe den Reflektor nicht gekürzt und "nur" normales Arctic Silver als Wärmeleitpaste benutzt.
Original war auch nur Wärmeleitpaste verbaut, und davon sogar erstaunlich viel - die Led ist fast darin geschwommen.
Nun zum "Shootout" zwischen Fenix P2dCE und der HDS:
- Endlich macht die HDS wieder mehr Licht :)
- Der Übergang zwischen Spot und Corona ist noch smoother als zuvor. Insgesamt sind im Beam KEINERLEI Ringe sichtbar:))
- "Donut Hole" ist nur bis ca 10cm bis zur weissen Wand :) sichtbar, also völlig egal.
- Laufzeit auf max hat sich mit 650mah Akku von 21 Minuten auf 34 Minuten verbessert
- auf der dritthellsten Stufe ist sie heller als die Fenix auf der (angeblich) 80 Lumen - Stufe -auf der Helligkeitsstufe noch keine Laufzeit ermittelt
- "Lichtfarbe" ist, wie erwartet, kälter als zuvor und auch kälter als bei der Fenix (inoffizielles Gesuch: würde gerne USVOI oder USWOI einbauen)
- Sie hat insgesamt etwas weniger Throw als die Fenix
- Sie hat eine größere und deutlich hellere Corona als die Fenix
and the winner is.... HDS!
Fazit: Das waren die am besten angelegten 20 € (8 Led, 6 Arctic silver, 6 ein neues Multimeter) seit langem (neben dem Fenix Promo - Messer :)) )
Danke an alle für die Hilfestellung und vor allem die Motivation, es selbst in die Hand zu nehmen!
Zum Ende aber, auf die Gefahr hin daß ich nerve oder daß es ein endlos - Thread wird, 2 Fragen:
- Könnte man aus dem Laufzeitunterschied 21/34 Minuten mehr Lumen "out of the taschenlampe" gewinnen?
- Wo kann ich eine Ersatzlinse für die HDS, am besten in D, kriegen? Habe zur Zeit 2 "aufeinandergeklebte Scheiben" vom Uhrmacher verbaut, die sind aber suboptimal...?
mfG
Behnie
P.s.:
Beamshots folgen, allerdings etwas später!
Tread nochmal hoch, weil mein Drama nach langer Zeit nun endlich ein Ende gefunden hat :).
Das Ausdrehwerkzeug für den Heatsink hat's dann doch gebracht, wieviel Anteil mein neues Lösungsmittel hatte lässt sich im Nachhinein natürlich nicht mehr sagen, aber anscheinend ist Arctic-Silver-Solvent recht gut geeignet um solche Verpappungen zu lösen.
Unten mein HDS-Spezialwerkzeug und alle gelernten Werkzeugmacher bitte in Anbetracht meiner Feilkünste ein Auge zudrücken, Nutzen ging vor Schönheit :D :
Der Light-Engine saß auch dermaßen fest, mit den beiden Löchern wäre das nie was geworden.
Sie lebt wieder (Bild 2)! :D:D:D
Grüße
Jens
Moin,
ich habe hier noch zwei HDS rumliegen und überlege ein Austausch der LED`s. Nach den vorhandenen Anleitung erscheint es mir allerdings nicht wirklich einfach und zudem fehlt mir das nötige Werkzeug ;-(
Weiß eigentlich jemand, ob es innerhalb von Deutschland oder wenigstens Europa ein Pendant zu Milkyspit gibt ?
Scheue mich ein wenig davor, die Lampe in die USA zu schicken und anschließend mit dem Zoll zu diskutieren.
Danke *** Torsten ***
Hi Torsten!
Habe mich auch anfangs gescheut, tatsächlich geht es aber ziemlich einfach.
Das größte Problem ist das Abschrauben des Bezels.
Probiere doch mal den "Mousepad" - Trick, falls das bei Dir klappt, ist es schon die halbe Miete.
Demnächst sollte es auch bessere SSC P4 Led's geben ("u2 - binning"), das ist dann der Zeitpunkt, zu dem ich auch wieder "upgraden" werde.
Könnte mich evtl auch Deiner HDS annehmen, jedoch habe ich das auch erst einmal gemacht, das Risiko liegt also bei Dir...
mfG
Behnie
Themen zusammengeführt.
Bitte vorhandene Threads fortsetzen, der hier heißt sogar genauso wie deiner ;).
In dem Thread hier findest du eigentlich alles wissenswerte, wenn man sich einmal überwunden hat mit brutaler Gewalt heranzugehen, ist der Mod eigentlich nicht sonderlich schwer.
Poste doch ein paar Details (genauer Typ, Ser.Nr.) zu deinen beiden Lampen, ist u.U. hilfreich.
Grüße
Jens
Moin,
Weiß eigentlich jemand, ob es innerhalb von Deutschland oder wenigstens Europa ein Pendant zu Milkyspit gibt ?
Danke *** Torsten ***
Torsten,...frag einfach mal bei "LASER" hier im Forum an.
Der kann und macht solche mods ziemlich gut!:hehe:
Oliver
[...]Das größte Problem ist das Abschrauben des Bezels.
[...]
Kann ich so nicht bestätigen (siehe meine posts vom letzten Jahr), der Bezelring ging bei mir spielend mit dem Mousepad-Trick runter, der light-engine stellte sich dann als der widerspenstige Teil herraus.
Falls ein Ausdrehen mit den beiden dafür vorgesehenen Löchern nicht geht, führt allerdings die Gewaltmethode zum Ziel (siehe post 37), man muss es nur über sich bringen, die alte Luxeon herraus zu brechen (ab da gibt es sowieso kein Zurück mehr :D ).
Bei lighthound gab es auch mal ein spezielles Werkzeug zum Entfernen des Bezelrings, ist aber leider nicht mehr verfügbar.
Grüße
Jens
Hi Thorsten!
wie wäre es mit so einem modding?:glgl:
http://img.photobucket.com/albums/v309/msaxatilus/HDS-8Medium.jpg
http://milkyspit.com/i/img-hds-ggaarryy-ceiling.jpg
Zwei kleine Rebels und machen ordentlich Dampf. Jedoch aufgrund der kleinen
Reflektoren kein Thrower mehr...:)
Siggi, die Bilder habe ich im cpf schon bewundert, ist es Deine Lampe :) ?
Wenn ja: Was hat der Umbau gekostet, wenn man fragen darf?
mfG
Behnie
Hi Behnie!
Jupp ist meine Lampe! :glgl:
Freue mich schon sehr drauf. Was der Umbau gekostet hat, kann ich
dir nicht sagen. Der wurde durch Milkyspit durchgeführt, einer der besten
Modder! :hmpf: Kannst ihn ja mal anschreiben...aber wie bereits erwähnt,
hast du keinen straken Beam mehr durch die kleinen McR10-Reflektoren.
Aber ich finde eine Mischungs aus beidem bei meinem EDC sehr sinnvoll! :)
So heute ist meine HDS U60 GT Dual Rebel by Milky angekommen. :haemisch:
Hier mal ein paar Fotos
http://www.messerforum.net/fotoalbum/data/500/medium/Bild_0561.jpg
Beamshots (Standardeinstellungen; 25m bis zur Wand)
Novatac 120T on high
http://www.messerforum.net/fotoalbum/data/500/medium/Bild_050.jpg
HDS on high
http://www.messerforum.net/fotoalbum/data/500/medium/Bild_0511.jpg
Man kann erkennen, dass die HDS einen floody Beam hat, der nicht
so einen zentrierten Spot hat, wie die Novatav. Aber der Sidespiell ist
IMHO echt der Hammer, wobei genügend Beam vorhanden ist...:hehe:
Torsten,...frag einfach mal bei "LASER" hier im Forum an.
Der kann und macht solche mods ziemlich gut!:hehe:
Oliver
Danke für den Tipp !
...jetzt habe ich eine schöne helle B42 :)
*** Torsten ***
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